Геологический разрез (поперечный) в районе Большого каньона (по В. И. Ляшенко и др.). 1 - песчаники и глинистые сланцы средней юры, 2-5 - верхнеюрские породы: 2 - массивные (неслоистые) известняки, 3 - конгломераты, 4 - слоистые известняки, 5 - известняки и мергели, б - линии сбросов, 7 - крупные тектонические трещины.
На прилагаемом рисунке вы видите конечный результат воздействия внешних и внутренних сил на участок земной коры в районе Большого каньона. Здесь изображен геологический разрез в направлении, поперечном к направлению каньона*. Присмотритесь к линиям, которые разбивают породу на гигантские блоки, и вы сможете ясно представить могучие силы, которые легко перемещают гигантские каменные глыбы на многосотметровую высоту. Линия огромного сброса, который переместил блоки пород друг относительно друга на высоту около километра, проходит недалеко от борта каньона (но не по его дну); при этом поднятый блок как бы надломился. Вот эта-то огромная трещина и явилась основной причиной образования каньона в этом месте. Впоследствии ее активно разрабатывали водные потоки, но первоначальная форма - трещина отрыва - сохранилась до наших дней.
Итак, мы попытались частично ответить на вопрос, вынесенный в заголовок главы,- как образовался каньон. На вопрос - когда он образовался? - ответить много сложнее. Мы не можем назвать точной даты его образования, так как историю каньона нельзя оторвать от общей истории развития рельефа, которая непрерывно продолжается миллионы лет. С большей или меньшей степенью вероятности можно предположить, что начальные борозды, образовавшиеся в результате размыва тектонических трещин, появились еще в середине плиоцена, т. е. 5-6 млн лет назад. Однако наиболее интенсивное формирование огромной расселины происходило, по-видимому, последние 1,5-2 млн лет.
ПОГОДА В ГОРАХ
Отправляясь в путешествие, почти всегда сразу же за вопросом - куда? - мы спрашиваем себя - а какая будет погода? И это закономерно, так как многое зависит от того, будет ли в горах дождь или ясное солнце весь день будет приветливо улыбаться вам над горными вершинами. К сожалению, информация, которую мы получаем, прочитав местную газету или прослушав сообщение по радио, редко относится
________________________
* Геологический разрез взят из статьи В.И.Ляшенко и др.: О причинах слабой закарстованности массива Бойко в Крыму // Геология и разведка.- 1961.- № 12.
к нужному вам участку местности. И если вы прочитаете (или услышите) - "местами дождь" - это означает, что там, куда вы пойдете, дождь может быть, а может и не быть.
Поэтому, чтобы быть готовым к любым сюрпризам погоды, обязательно следует познакомиться с основными закономерностями климата в районе Большого каньона.
Погода в горах очень переменчива. Часто бывает, что вершины скрыты в густом тумане, там гремит гром и хлещет ливень, а внизу, в долинах, ярко светит солнце, и о том, что наверху идет дождь, мы узнаем по внезапному паводку, возникшему, как нам кажется, без видимых причин.
Когда мы обращаем внимание на то или иное метеорологическое явление, у нас очень часто создается впечатление о его полной неожиданности. Мы говорим о внезапном снегопаде, граде, грозе. Однако для формирования каждого типа погоды требуется определенное время, и изменение погоды можно предсказать задолго до него по многим признакам. Именно эти признаки наблюдают и изучают метеостанции, расположенные повсюду, даже в самых на первый взгляд немыслимых местах - в пустынях и на полюсах земного шара, в тайге и на вершинах гор. Более 20 000 пунктов на территории нашей страны с помощью различных приборов наблюдают за осадками, продолжительностью солнечного сияния, величиной солнечной радиации, температурой воздуха, его влажностью, скоростью, направлением ветра и другими метеоэлементами.
В походе следует руководствоваться несколькими простыми наблюдениями, которые позволят узнать о перемене ясной погоды на ненастную:
- Перистые облака движутся с запада, изменяя очертания.
- Атмосферное давление непрерывно падает несколько дней.
- Кучевые облака к вечеру увеличиваются в размерах.
- Днем ясно, а к вечеру облака утолщаются и сгущаются.
- Уменьшается разница между дневной и ночной температурой.
- Увеличивается видимость отдаленных предметов и слышимость отдаленных звуков.
- К вечеру ветер не стихает, а усиливается.
- Дым от костра стелется над землей.
- Солнце садится в тучу. Над тучей видны перистые или перисто-слоистые облака.
- Красная заря утром и вечером.
- Ночью нет росы, а в низинах не видно тумана*.
Поблизости от Большого каньона имеются три метеостанции, все они расположены на Ай-Петринском плато (у скалы Шишко, в урочищах Беш-текне и Ай-Дмитрий). Несколько метеопунктов есть в ближайших селах. Метеостанция Ай-Петри (у скалы Шишко) существует уже более 90 лет (две другие - около 20). Так что информация о климате этого района, его особенностях накоплена немалая.
В особенностях климата на Ай-Петри можно легко убедиться, поднявшись из Ялты на плато, то есть переместившись из жаркого субсредиземноморского в умеренно холодный, избыточно влажный климат. Среднегодовая температура воздуха в Ялте +13,1°, на Ай-Петри +5,9°, разность температур в этих пунктах при расстоянии между ними по прямой около 10 км составляет 7,2°. В равнинных местностях такое понижение среднегодовой температуры наступает при перемещении с юга на север на расстояние 800-900 км.
Среднегодовые температуры (в районе Большого каньона они составляют +7°...+ 9°) мало что говорят обычному туристу. Поэтому стоит детальнее остановиться на особенностях погоды и правилах поведения в горах. Обычно при описании горного климата часто употребляют слово "самый". И это справедливо. В горной местности выпадает самое большое количество атмосферных осадков, наибольшая продолжительность солнечного сияния, самая большая частота туманов и... самое большое число несчастных случаев, связанных с незнанием (ИЛИ нежеланием знать) правил безопасности. А пренебрегать ими ни в коем случае нельзя.
________________________
* Советы туристу.- Л., 1972.
Начнем с устройства ночлега. По всем писаным и неписаным законам устраиваться на ночлег в ущельях и крупных оврагах категорически запрещается. И это неспроста. Вот одно из свидетельств очевидца, заночевавшего в Большом каньоне: "В мрачной теснине каньона темнеет значительно раньше, чем на вольном воздухе! Мы избрали для ночевки один из боковых гротов, вымытых водой. Найти дров для костра и воды для чайника не составляло никакого труда; мы согрелись чаем и как будто с комфортом устроились на ночевку. Правда, мы заснули крепко, но, вероятно, около полуночи проснулись от пронизывающего, поистине могильного холода! Очевидно, воздух, охлаждающийся ночью на склонах обширной Куру-узеньской балки, устремился в русло каньона и стекал по нему тяжелым ледяным потоком... Никому - ни другу, ни недругу - не посоветую я ночевать в русле каньона даже в хорошую погоду, жарким летом" *.
Но не только резкое похолодание грозит неосторожным туристам, расположившимся на ночлег в русле каньона. Внезапный ливень в горах представляет большую опасность для людей, заночевавших около, казалось бы, безобидного ручейка, так как он может за несколько минут превратиться в огромный разрушительный водяной вал, который лавиной несется по руслу, сметая все на своем пути.
Посетителей каньона подстерегает в диком ущелье еще одна грозная опасность - камнепады. Искусственные, вызванные неосторожным человеком, или естественные, возникающие, как правило, после сильных ливней. В августе 1975 г. автор этих строк стал невольным свидетелем того, как после продолжительных дождей в верховье каньона от его отвесной стены отвалилось несколько крупных глыб, почти наполовину загромоздивших русло...
Надо помнить, что только предельная осторожность может гарантировать безопасность при движении в горной местности.
_______________________
* Пузанов И.И. По нехоженому Крыму.- М., 1960,- С. 243-244.
Кстати, на схеме горноспасательной службы Крыма Большой каньон отмечен как участок, требующий постоянного надзора...
В горах в один и тот же месяц, но в разные годы среднесуточная температура может быть самой различной. На Ай-Петри в январе она бывает и +11,4, и -20,4°, в феврале + 11,5 и -26,5°, в августе +27,1 и -2,3°. Средние данные о климате мы взяли по метеостанции Ай-Петри - она ближе всех остальных расположена к Большому каньону. Хотя эти данные характеризуют главным образом климат самого нагорья, с некоторыми оговорками их можно распространить и на каньон.
Самый теплый месяц на яйлах - июль, реже - август, еще реже - июнь. Средняя температура июля +15,6°, но максимальная значительно выше, она равна +32°.
Зима на плато наступает в первых числах октября, а заканчивается в начале мая, хотя сроки эти, конечно, условны. В отдельные годы снег может выпасть и в июле, и в сентябре, а иногда устойчивая теплая погода держится до декабря.
Самый холодный месяц - февраль, средняя температура его составляет - 3,8°.
Осадки на Ай-Петринском плато выпадают в виде дождя (40 % от годовой суммы осадков) и снега (60 %). В среднем за год здесь выпадает 1052 мм осадков (в Ялте всего лишь 635 мм), причем только в январе 160 мм. Дожди наиболее часты в период с ноября по март. Устойчивый снежный покров держится с середины декабря до апреля. Этот период - самое лучшее время для лыжных прогулок. К сожалению, лыжный спорт в Крыму не получил еще должного развития. И дело не только в том, что нет надежного транспорта для подъема наверх в любую погоду, отсутствуют лыжные базы и трассы (исключение составляет самодельная трасса на восточном склоне Чатырдага). Мешают климатические условия. В связи с частыми оттепелями на безлесных участках снег несколько раз в течение холодного периода сходит полностью или на 50-70%.
Январь и февраль, иногда март - месяцы, когда со склонов Ай-Петри возможен сход снежных лавин. Этот факт может удивить многих, по лавинная опасность в Крыму вполне реальна. Недаром в последние годы Крымская гидрометеорологическая обсерватория стала оповещать о ней любителей зимнего туризма по радио и в газетах. В Крыму выявлено более восьмидесяти очагов лавин, наиболее опасные находятся на склонах Ай-Петри, Бабугана, Чатырдага, Демерджи. Конечно, крымские лавины не сравнить с теми, что сходят со склонов гор Памира или Тянь-Шаня. Однако объем их зачастую превышает сто тысяч кубометров. Такие лавины способны уничтожать гектары леса, ломать здания, сооружения. Крымчанам памятна трагедия, разыгравшаяся под бровкой яйлы у пещеры Йограф. Семь ялтинских горноспасателей в январе 1987 г. направлялись тогда на поиски пропавшего в горах человека. Они почти выходили на плато, когда на них сошла лавина, захватив в своем движении всю группу. Несколько человек были тяжело травмированы, один из них скончался во время транспортировки вниз.
Относительная влажность воздуха в горах несколько выше, чем на побережье. Так, в Ялте среднегодовая относительная влажность - 69%, а на Ай-Петри - 74%. Намного больше на яйле дней с туманами (в Ялте 38, в горах - 150). Они бывают в основном зимой и весной.
Разительно отличаются вершины гор от побережья ветровым режимом. Если внизу, у моря, лишь изредка дуют сильные северо-восточные ветры, которые, "падая" с гор на южнобережный склон, приобретают скорость до 20 м/с, то в зоне плато число безветренных дней ничтожно мало, а скорость ветра достигает 50 м/с.
Летом на яйле не так жарко, но величины рассеянной и суммарной* солнечной радиации почти такие же, как на побережье.
______________________
* Суммарная солнечная радиация - общее количество тепла, поступающего на землю в виде прямой и рассеянной солнечной радиации; измеряется количеством тепла в ккал., поступающего на квадратный сантиметр горизонтальной поверхности.
На Ай-Петри суммарная солнечная радиация равна 120,6 ккал/см2 (в Ялте-122,5 ккал/см2). При этом больше всего тепла поступает в июле (17,2 ккал/см2), меньше всего в декабре (3,0 ккал/см2).
Продолжительность солнечного сияния на Ай-Петри также весьма велика -2325 часов в год (в Ялте 2250 часов). Интересно отметить такой факт. В холодный период года крутые склоны, обращенные на юг, получают в два раза больше тепла, чем поверхность плато в целом, и в 4-5 раз больше, чем крутые склоны, обращенные на восток, запад, север.
На южных склонах гор, при крутизне их 45° и более, формируются углы падения солнечных лучей, близкие к экваториальным.
Нежелательные капризы природы на плато и склонах массива - явления все же кратковременные. Большую часть года. в том числе и зимой, это идеальное место для туристских путешествий.
СИМФЕРОПОЛЬ - БОЛЬШОЙ КАНЬОН
"Лежит в ладонях маленькой долины"...- эти слова песни безымянных авторов, посвященные Симферополю, как нельзя лучше указывают на его местоположение. Он очень удачно разместился в продольной долине, разделяющей Внутреннюю (Вторую) и Внешнюю (Третью) гряды Крымских гор. Река Салгир прорезает обе гряды и выходит здесь на равнину. Фактически территория, занятая Симферополем, представляет собой обширную котловину в месте пересечения продольной долины долиной реки Салгир.
Правда, в последние годы жилые массивы города все выше и выше взбираются по склонам гряд, создавая новые районы там, где раньше на крутых каменистых откосах лепились только отдельные домики.
О современном Симферополе можно рассказать многое. О его новостройках и промышленных предприятиях, веселых зеленых парках, о гостеприимных людях, населяющих город.
Но это тема отдельного рассказа, а наша цель - Большой каньон. Поэтому отправившись рано утром на автовокзал, сядем в автобус, следующий по маршруту Симферополь - Соколиное, и в путь.
Севастопольское шоссе, по которому мчится наш автобус, плавно изгибается по дну продольной долины. Справа видны обрывы Внешней гряды, слева - пологие склоны Внутренней. Эти несимметричные в разрезе гряды, состоящие из слоистых, наклоненных в одну сторону пород с пологими северными склонами и обрывистыми крутыми южными, называются куэстами.
Дорога на Севастополь проложена еще в середине прошлого столетия. Но, конечно, нельзя сравнить современную с той старой немощеной дорогой, по которой во времена Севастопольской обороны 1854-1855 гг. в душном пыльном облаке двигались обозы и колонны русских солдат. Сейчас это широкое асфальтированное шоссе, обсаженное стройными тополями и фруктовыми деревьями. И названия у придорожных сел: Чистенькое, Приятное Свидание (так назывался трактир, бывший на этом месте в середине прошлого века), Тополи, Сирень - под стать этой благодатной местности.
Тридцать километров до Бахчисарая автобус пробежит за достаточно короткий срок, но и за это время многое может увидеть любознательный турист. Ведь почти с каждым километром пути связаны исторические события седой старины или недавнего прошлого. Памятники погибшим героям, плантации роз и лаванды, сады и виноградники - наглядное свидетельство и ожесточенных схваток с врагами нашей Родины и мирного созидательного труда на крымской земле.
Но вот, фыркнув последний раз, автобус останавливается на автобусной станции в Бахчисарае. Она разместилась в новом двухэтажном здании на восточной окраине нового города. Старый город с его кривыми улочками, старыми татарскими зданиями и ханским дворцом находится на юго-западе, в долине речки Чурук-су. Дальше, в верховьях той речки, находится знаменитый "пещерный город" Чуфут-кале. Бахчисарай (дворец в саду) был столицей крымских ханов до конца XVIII в. Много интересного и поучительного можно было бы узнать, осмотрев город, но... автобус стоит всего несколько минут. В Бахчисарай же мы советуем сделать специальную экскурсию.
Новая объездная дорога (построена в 1977 г.) плавно обтекает Бахчисарай с севера и запада. За селом Железнодорожным она снова сливается со старой дорогой Симферополь - Севастополь. На 38-м километре, около села Сирень (бывшее Сюрень), шоссе разветвляется. Влево от основной магистрали, по которой продолжает стремительный бег к Севастополю поток машин, отходит асфальтированное шоссе, ведущее на Ай-Петринское плато и далее в Ялту. У северного склона Ай-Петри лежит село Соколиное - конечный пункт нашего автобусного маршрута. Но до него еще сравнительно далеко.
Через несколько километров после развилки открывается живописный вид на так называемые "Бельбекские ворота". В этом месте река Бельбек прорезала (как и параллельная ей Кача) Внутреннюю гряду. Дорога ныряет в ущелье и по пологому склону спускается к селу Танковому. "Бельбекские ворота" поражают своим величием и характерными очертаниями на расстоянии и вблизи, когда автобус мчится вдоль нависающих над дорогой скал. В самом узком месте ущелья его ширина по верху составляет 300 м, а глубина-160 м.
Перед Танковым вправо ответвляется асфальтированная дорога, по которой через села Красный Маяк и Залесное можно добраться (сначала на автобусе, затем пешком) к "пещерным городам" Мангупу и Эски-кермену - интересным памятникам средневековья. Само название села - Танковое - свидетельство ожесточенных боев, которые вели части отступающей Приморской армии при своем движении к Севастополю. Ранее это село называлось Биюк-сюрень.
За Танковым, слева от дороги, в обрывах Второй гряды отчетливо видны мрачно зияющие жерла гротов. Один из них, грот Сюйрень I, облюбовал наш далекий предок - кроманьонец, живший в эпоху позднего палеолита. Обитатели здешних мест в те далекие времена занимались не только охотой, но и рыболовством. Об этом свидетельствуют костные остатки лосося, вырезуба и других рыб, найденные в гроте. Это, кстати, доказывает, что пра-Бельбек (древний Бельбек) был куда многоводнее, чем в наши дни... Рядом, в другом гроте (Сюйрень II), также обнаружена стоянка древнего человека, относящаяся к более позднему времени - мезолиту.
В Бельбекской долине можно увидеть впечатляющие памятники средневековой и новой истории. На противоположной от нас стороне долины за селом Большим Садовым возвышаются над неприступными обрывами башни и стены каких-то древних сооружений. Это остатки Сюйреньской крепости. Она была сооружена византийцами на скалистом мысе Куле-бурун как дозорная крепость, господствующая над всей северной частью Бельбекской долины (время возникновения VIII или IX век), а погибла от татаро-монгольского нашествия в 1299 г. К крепости примыкают остатки пещерного монастыря Челтер-коба. Мыс, на котором он располагается, носит название Ай-Тодор. Считается, что именно так назывался монастырь, возникший здесь не позднее IX в., основанный монахами-иконопочитателями. Монахи бежали из Византии от притеснений светской власти. Рядом, в селе Малом Садовом, неподалеку от дороги можно увидеть скромный памятник летчику морской авиации М. Т. Хрусталеву, который в ноябре 1941 г. повторил подвиг капитана Гастелло, направив свой пылающий самолет на колонну вражеских войск во время ожесточенных схваток между нашими отступающими войсками и авангардом 11-й немецкой армии Манштейна.
Оставшийся позади крутостенный участок долины реки Бельбек, который носит название Бельбекский каньон, - один из красивейших в Крыму. Здесь находится редкостный комплекс большого количества оригинальных форм выветривания известняков.
Расположенные по его склонам шебляковые заросли держидерева обыкновенного, шиповника, сумаха дубильного и других кустарников придают ему экзотический вид. В 1975 г. каньон был объявлен памятником природы республиканского значения.
Не меньший интерес представляет и другой заповедный объект - Бельбекская тисовая роща. Здесь, на крутом левом берегу реки Бельбек, среди буково-дубового леса находится самая большая в Крыму (свыше 2000 деревьев) роща тиса ягодного, заповеданная в 1969 г., с 1980 г.- заказник.
После сел Танкового и Малого Садового автобус делает кратковременную остановку в п. г. т. Куйбышево. Это довольно крупный населенный пункт, бывший районный центр, с современными зданиями универмага, клуба, школы, больницы, жилыми домами. Упоминания об этом поселении - под названием Алабат - встречаются уже в документах XVIII в. В 1960 г. Куйбышево было отнесено к категории поселков городского типа. Сейчас жители его и ряда окрестных сел: Большого Садового, Малого Садового, Высокого и других работают в колхозе им. Ильича (в Куйбышево его центральная усадьба). Как и сотни лет назад, местные жители занимаются виноградарством, садоводством, табаководством. Не раз продукция колхоза отмечалась дипломами ВДНХ.
Интересно, что коллективная трудовая деятельность в Куйбышево (Албате) началась еще в 1921 г. с создания трудовой артели "Сезам", в которую вошли 19 бедняков и 25 членов их семей.
За Куйбышево дорога продолжает бежать по правому борту Бельбекской долины. Через 2-3 километра справа за деревьями мелькнет гребень Ново-Ульяновской плотины, построенной для создания водохранилища на одном из притоков Бельбека. На 30-м километре от Бахчисарая автобус въедет в Нижнюю Голубинку, а затем просто в Голубинку, центральную усадьбу садоводческого совхоза "Ароматный". Один из видов продукции, которую производит совхоз,- эфиромасличные культуры - объясняет его название. Аромат - следующее село на нашем пути, к которому примыкают большие плантации роз. Сразу за Голубинкой вправо ответвляется шоссе, по которому можно проехать в село Богатое Ущелье или к месту выхода источника Аджи-су, или через перевал Бечку - в Байдарскую долину, а оттуда в Севастополь или на Южный берег.
На окраине села Аромат пересекаем Бельбек и следуем вдоль его левого притока - речки Коккозки. За мостом через Бельбек, слева от дороги, расположено здание водолечебницы "Черные воды", где ежегодно проходят курс лечения 1400 человек. Собственно ванны больные принимают не здесь, а возле целебного источника Аджи-су - Черные воды, который выходит из таврических сланцев в нескольких километрах западнее села Аромат. Больных доставляют туда на автобусе. Воды источника Аджи-су по составу близки к мацестинским. Они с успехом применяются для лечения ревматизма, радикулита, некоторых других заболеваний. Количество воды, поступающей из источников, позволяет отпускать всего до 150 ванн в день. Уже несколько лет на базе этого источника работает прогностический пункт Института минеральных ресурсов Мингео СССР. На основании данных, полученных при изучении изменений химического, газового состава, температуры вод этого источника и некоторых других, расположенных в разных районах Крыма, ученые разрабатывают методику предсказания землетрясений.
За селом Аромат влево уходит дорога, обсаженная высокими, стройными тополями, ведущая в село Счастливое. Туда мы еще отправимся во время следующего путешествия. Дорога же, по которой мы едем, после ответвления в Счастливое, продолжает плавно изгибаться вдоль русла реки Коккозки. Сейчас автобус бежит по живописной Коккозской долине, глубоко врезающейся в Главную горную гряду. Впереди, слева от дороги, огромной башней поднимается Бойкинский массив, справа, как неприступные крепостные стены, возвышаются обрывы горы Седам-кая. Невольно вспоминаешь туристскую поговорку:
Бездну тайн в себе храня,
Поднялась Седам-кая.
Рядом мрачен и красив -
Грозный Бойкинский массив.
В живописном ущелье между двумя массивами расположилось село Соколиное (бывшее Коккозы). Не доезжая до него примерно два километра, слева, в небольшом парке, увидите постройки турбазы "Орлиный залет". Почти наверняка вы увидите, как от ворот турбазы плановая группа туристов отправляется туда же, куда и вы, - в Большой каньон.
Домики Соколиного уютно расположились в Коккозской долине и, как везде в горных районах, один за другим поднимаются по склонам вверх. Выйдя из автобуса после двухчасовой поездки, постарайтесь, прежде чем отправиться по пешеходному маршруту, изучить на автостанции расписание автобусов, чтобы не опоздать на последний, идущий в Бахчисарай или Симферополь.
Широкая трасса за селом превращается в узкую дорогу. Огибая домики Соколиного, постепенно поднимаемся по левому борту ущелья. С дороги хорошо видны четырехэтажное здание школы-интерната и расположенное против него необычное сооружение - бывший охотничий дом князя Юсупова, построенный в 1910 г. по проекту архитектора Н. П. Краснова (автора знаменитого Ливадийского дворца). В облике здания отчетливо видны элементы восточной архитектуры (кое-что было сделано по образцу Бахчисарайского дворца). Охотничий дом окружали пристройки, веранды, башни; здесь даже был свой "фонтан слез". Кстати, с именем сиятельных владельцев этих мест были связаны и названия, еще и сейчас встречающиеся в разговоре, описаниях, на картах: Юсуповский источник, Юсуповские каменоломни, Юсуповский охотничий заказник. После революции и гражданской войны в бывшем охотничьем доме разместилась Коккозская экскурсионная база. В черные дни гитлеровской оккупации в нем располагалась специальная контрразведывательная часть, созданная для борьбы с партизанами. Были здесь тогда и большой продуктовый склад, и казино, в котором развлекались офицеры карательных отрядов.
Темной зимней ночью 1942 г. в окно казино полетели партизанские гранаты; много фашистов было убито и ранено. В книге писателя Ильи Вергасова "Крымские тетради" приводится выписка из доклада начальника политотдела Отдельной приморской армии Л. П. Бочарова: "Партизан Малышев проник в село Коккозы и бросил в окно 6 гранат... Оставшиеся в живых фашисты бросились на улицу. Тов. Малышев уничтожил из выбежавшей группы 4-х офицеров, при этом сам погиб". Боясь партизан, гитлеровцы полностью уничтожили прекрасный парк, прежде окружавший дом. Сейчас это здание принадлежит школе-интернату.
В полутора километрах от Соколиного вправо отходит широкая тропа на скалу Орлиный залет. На вершину этой скалы, и впрямь напоминающей своей формой распростертые крылья гигантской птицы, стоит совершить отдельное путешествие. Оттуда открывается великолепная панорама: в поле зрения и Коккозская долина, и обрывы Внутренней гряды, и равнина степного Крыма. Не случайно в годы Великой Отечественной войны здесь находился дозорный пункт крымских партизан. От смотровой площадки на вершине горы во многих направлениях ведут туристские тропы. К югу отсюда до войны находился так называемый Чайный домик (построенный теми же князьями Юсуповыми), в войну он был сожжен фашистами. Чайный домик находился на территории 5-го партизанского района.
От этого места можно пройти и к зубцам Ай-Петри, от них спуститься по канатной дороге на Южный берег, или направиться на запад - в урочище Ай-Дмитрий (а затем в Байдарскую долину), или на восток, чтобы выйти на дорогу Бахчисарай-Ялта.
Но продолжим путь по извилистой дороге, ведущей на плато Ай-Петри. Слева, внизу, глухо шумит речка Коккозка, справа возвышается крутой склон долины. Впереди в просветах между кронами деревьев все время маячит остроугольная вершина горы Сююрю-кая, имеющая характерные очертания наклонной треугольной пирамиды. Туристы прозвали гору "Сахарной головкой" из-за сходства (сомнительного, на наш взгляд) с сахаром-рафинадом, который выпускался в старину в виде конусообразных отливок.
Наконец Сююрю-кая отступает в сторону, и дорога подводит нас к повороту в каньон. В разгар туристского сезона, да и в обычные выходные дни, это очень оживленное место. На площадке перед мостиком через речку Сары-узень стоят автобусы с экскурсантами из разных городов Крыма. Влево, куда приглашает указатель "Большой каньон", одна за другой уходят туристские группы. Справа еще сравнительно недавно функционировали буфет "Ласточка" и ресторан "Каньон", где в неограниченном количестве продавались спиртные напитки. Это приводило к тому, что некоторые горе-туристы, добравшись до стойки, около нее и заканчивали свое путешествие в каньон.
Сейчас здесь находится кооперативный ресторан "Большой каньон", где посетителей угощают шашлыками и... коньяком и шампанским.
Над дорогой на краю площадки возвышается беседка для отдыха, у подножия беседки установлена обращенная к шоссе мраморная плита с красной лентой наискосок - в память об отваге и мужестве партизан.
Остановимся на минуту около щита со схемой маршрутов по каньону. Уточнив свой маршрут, отправимся в путь по ущелью. Проселочная дорога подведет нас к реке Сары-узень. В маловодный период ее легко перейти по камням, брошенным в русло. Еще несколько метров - и дорогу преграждает речка Аузун-узень, текущая из каньона. Ее лучше переходить по бревнышкам, заботливо уложенным поперек русла. Сары-узень и Аузун-узень, сливаясь несколько ниже "переправы", образуют речку Коккозку.
За речками, в пойме, змеящиеся между кострищами тропы выводят нас на основную широкую тропу, ведущую из Соколиного в Большой каньон. По ней и начнем подъем наверх, по правому борту ущелья. Самого каньона еще не видно: густой лес и складки местности скрывают его, видны только вершины отдельных скал. Поднявшись па несколько десятков метров, увидим, что дорогу пересекает сухой арык, проложенный еще до революции жителями Коккоз для полива садов. Поднявшись на высоту около 100 м над поймой, тропа выбегает на небольшую поляну. Здесь, в тыльной части поляны, когда-то рос разметавший ветви огромный скальный дуб. Но примечателен он был не своими размерами (такие деревья нередки в крымских лесах), была у него одна особенность, из-за которой его знали во многих уголках нашей страны. Это дерево, по уже давно сложившейся традиции, служило своеобразным почтовым ящиком для туристов, посещающих каньон. Они оставляли в дупле письма для тех, кто приходил сюда после них. И так из года в год продолжалась необычайная эстафета. Это был веселый и добрый обычай - оставлять свои пожелания, делиться впечатлениями со своими незнакомыми друзьями. Но в 1981 г. дуба не стало. Его варварски сожгли неизвестные хулиганы.
Сейчас от дуба остались только обуглившийся полусгоревший ствол да сухая ветка, жалко и нелепо вытянувшаяся над тропой. Кое-кто из туристов еще пытается поддерживать старую традицию и оставлять свои записки в выгоревшем дупле, но это уже, конечно, далеко не то, что было раньше.
От поляны с останцами бывшего "Почтового дуба" одна тропа уходит к верхнему краю каньона, другая ведет вправо и после небольшого подъема спускается в русло. Мы пойдем по второй. За поворотом открывается вид на огромную расселину с отвесными стенами. Правда, ветви деревьев мешают рассмотреть ее во всех деталях, видна только ближняя часть.
От поворота тропа спускается вниз, где голубая вода в русле каньона весело перепрыгивает с уступа на уступ. Вот вправо отбежала дорожка, ведущая к сравнительно крупному водоему (его называют Голубое озеро). На берегу этого горного озерца отдыхают и любуются небольшим водопадом многие посетители каньона. Затем по более пологой дорожке выходим на основную тропу и по ней за несколько минут снова спускаемся к руслу. Это живописное место называется Яблоневый брод. Слева в основное русло впадает речка Алмачук (в переводе ее название означает "яблоневое урочище") - отсюда и название брода. На левом берегу видна тропа, уходящая вверх на Ай-Петринское нагорье. К ее началу гостеприимно приглашают несколько бревен, положенных на огромные камни в русле реки. С востока над бродом нависает величественный остроконечный утес - первый в ряду утесов правого берега, названный профессором И. И. Пузановым Сторожевым. Впереди, сжатая узкой расщелиной, бежит нам навстречу речка Аузун-узень. "Этот уголок проникнут каким-то особым очарованием, - пишет И. И. Пузанов,- кажется, что Аузун-узень как бы отдыхает, чтобы, получив подкрепление со стороны Алмачука, снова ринуться в последнюю теснину, образованную нависающими слева и справа невысокими скалами. Отдыхающая речка и все урочище, затерянное в недрах гор, манили нас к отдыху под сенью густых кустов кизила, под мелодичный звон двух горных потоков, в которых весело играла шустрая форель" *.
И в самом деле, не хочется уходить отсюда, так здесь хорошо. Но тропа, то суетливо пробирающаяся по скалам над самым потоком, то отступающая в сторону от берега, настойчиво зовет дальше. Сначала по правому берегу, затем снова по бревнам, дорожка перебегает на своего рода маленький полуостров, образованный струящимися почти со всех сторон потоками. Прямо перед нами бежит поток, вырывающийся из заросшей лесом тесной расщелины. Это один из крупнейших карстовых источников Крыма - Пания. Сзади остался левый отдельный выход этого мощного источника, а слева - речка Аузун-узень. Присмотревшись, вы увидите, что русла главного притока и бокового выхода Пании, разделенные полуостровком, перегораживают водомерные рамки. На столбы, к которым они крепятся, уложены бревна через главное русло Пании. Эти водомерные сооружения предназначены для определения количества воды, которое дает источник. Наблюдения ведутся здесь Ялтинской гидрогеологической и инженерно-геологической партией. А первым исследовал и описал этот источник Н. В. Рухлов в 1915 г.
Известно, что самые крупные источники встречаются именно в карстовых областях Земли.
А сколько всего источников в Крымских горах? Впервые на этот вопрос попытался ответить в 1927 г. М. В. Аполлосов: по его подсчетам, количество их превышало 2000. Более точную цифру назвал в 1927 г. И. Г. Глухов - 2605. Казалось бы, источников много, вполне достаточно, чтобы снабдить водой полуостров. На самом деле это не совсем так: большинство источников - карлики.
__________________
* Пузанов И.И. По нехоженому Крыму.- С. 226- 227.
Их средний дебит (количество воды, вытекающее из недр за единицу времени) не превышает одного литра в секунду. Великанов немного и среди них - Пания. Среднегодовой расход воды этого источника - 370 литров в секунду. Это значит, что в среднем только за один час Пания дает более 1300 м3 воды. Этой воды вполне достаточно, чтобы обеспечить все нужды небольшого города. В Горном Крыму насчитывается всего 19 источников с дебитом более 100 литров в секунду; на их долю приходится 64 % общего подземного стока.
На утесе около Пании растет несколько экземпляров тиса ягодного. Большой каньон - одно из немногих мест в Крыму, где можно встретить это реликтовое дерево.
Если пройти метров 70 вверх по узкому ущелью, в котором расположен источник, можно увидеть жерло отвесного карстового колодца, уводящего в пещеру Пания. Ее нашли и исследовали симферопольские спелеологи в 1976 г. Колодец глубиной 17 м выводит в систему подземных ходов, оканчивающихся непроходимым сифоном. Подземные озера в пещере - это одно из звеньев сложной гидрогеологической системы, по которой подземные воды поступают в источник. В паводок вода затапливает горизонтальную часть пещеры, а по мере увеличения паводковых расходов затапливается часть входного колодца. При экстремальных паводках вода потоком изливается из устья колодца. Спускаться в пещеру нельзя - она очень опасна из-за неустойчивого свода и возможности внезапного затопления.
Вернемся к источнику. От него по тропе пойдем дальше, сначала по берегу реки, затем по руслу. Впрочем, можно следовать все время по берегу - тропы есть почти везде, но куда интереснее пройти по обточенным водой известнякам, полюбоваться причудливыми углублениями в коренном ложе, которые за тысячелетия "вырезала" вода в твердом камне.
В Крыму имеются и другие каньоны, но, пожалуй, нигде так отчетливо не видны следы эрозионной (размывающей) деятельности воды: борозды, узкие щели, иногда сплетающиеся в причудливые узоры, эворзионные "котлы".
Эворзионные "котлы" образуются у подножия водопадов, "прыгающих" на сравнительно ровное дно с уступа. Небольшое углубление в русле со временем может превратиться в огромный "котел". А так как живой силе воды помогают крупные глыбы, вращаемые ею на дне "котлов", то размеры их могут достигать многих метров в диаметре и в глубину. Пройдя метров пятьсот-шестьсот, увидим самый крупный в каньоне "котел", заполненный прозрачной, голубоватой водой. Туристам и краеведам уже несколько десятков лет он известен под названием "Ванна молодости". И действительно, путник, окунувшись в бодрящую влагу, молодеет на глазах, что особенно заметно по скорости, с которой он выбирается из "Ванны молодости", где температура воды 9-11° даже в жаркий полдень.
Уже давно забыто старое название "ванны" - Кара-голь (Черное озеро), данное ей местными жителями, тем более, что по пути из Ялты на Ай-Петри есть другое, "настоящее" озеро Кара-голь; о нем мы расскажем на следующем маршруте. Упоминавшийся выше Н. В. Рухлов так описывает это место: "На высоте 256 сажен (над уровнем моря. - Ю. Ш.) расположена в русле ручья вымоина в отложениях известняка, длина которой 2,5 саж, ширина - 1,5 саж, глубина 1,2 саж, в которой открывается источник Кара-голь, но в эту же вымоину попадает вода из русла ущелья". Исследователь здесь немного ошибся: источник не выходит на дне ванны, наполняется она водами другого, не пересыхающего, довольно крупного источника, выходящего в 150-200 м выше по руслу из правого борта каньона. Поднимаясь от "Ванны молодости" к этому источнику, вы увидите, что характер русла меняется: стены ущелья сдвигаются все ближе, в русле появляются уступы, на которые надо карабкаться, чтобы продвинуться дальше. Все мрачнее и мрачнее ущелье. Есть что-то завораживающее в этой дикой суровости и тишине, нарушаемой лишь глухим шумом потока. Остановимся на минуту, оглянемся на пройденный путь.
Трудно передать словами впечатление от увиденного. Нависающие мрачные скалы, монотонный шум воды, грозная красота склонов, уходящих к небу, прозрачный голубой воздух, как кристалл, зацепился за белые скалы, и каким-то чудом примостившиеся на отвесных уступах сосны отражаются в синей воде на дне ущелья... Иногда кажется, что известняк - это тот самый благодарный материал, из которого природа воздвигает вечные памятники сама себе.
А желтые, красные, палевые листья кустарников осенью... Глядя на них сверху, когда они разноцветным ковром расстилаются у подножия отвесных скал, чувствуешь, что осень уже пришла и скоро зима белым пологом закроет это кричащее красками разноцветье.
Перед тем как двинуться дальше, хочу дать несколько нужных советов. К "Ванне молодости" проложены довольно удобные тропы; это конечный пункт плановых экскурсий, которые совершают с турбазы "Орлиный залет". Но чтобы идти от этого места (или расположенного выше источника) вверх по руслу, нужно обладать элементарными навыками скалолазания. В многоводный период надо быть готовым двигаться на участках длиной 100-200 м по колено в воде (с температурой 11-16°), имея для этого соответствующую обувь и одежду. Кроме того, необходимо помнить, что с вершины нависающей скалы на вас может свалиться камень, сорвавшийся по естественным причинам либо брошенный каким-либо горе-туристом. Ну, а в паводки, в сильные ливни и после них движение вверх по каньону от "Ванны молодости" вообще категорически запрещается. В это время в каньоне между отвесными скалами мчится яростный поток, с грохотом разбивающийся о борта теснины, все сносящий на своем пути. Может быть, именно такие бурные периоды имел в виду местный садовник, работавший в парке юсуповского охотничьего домика еще до революции, когда говорил профессору И. И. Пузанову: "Наши крестьяне рассказывают, что по ночам из расселины Аузун-узеня доносятся дикие вопли, визги и хохот -то шайтаны справляют свои свадьбы ..."
Следует помнить еще одно обстоятельство: расстояние от устья реки Аузун-узень до "Ванны молодости" - около полутора километров. От поляны с бывшим "Почтовым дубом" его можно пройти за час-полтора. Но впереди начинается трудный участок дороги длиной около двух километров, движение по которому может занять два-три часа времени. Это надо учитывать, чтобы правильно спланировать время возвращения.
Итак, если вы готовы к нелегкому пути, отдохнув и перекусив у источника, можно отправляться вверх по каньону. Очень скоро тропу преградят уступы, а стены сдвинутся, образуя узкий коридор шириной в несколько метров. Вот тут-то и пригодятся ваши навыки скалолазания. Правда, за десятилетия, которые прошли со времени, когда каньон начали столь интенсивно посещать туристы и экскурсанты, почти всюду пролегли тропки и дорожки, по которым можно обойти самые трудные или опасные места. Не доверяйтесь только узким тропинкам, круто уходящим вверх. Они уведут вас либо на борт каньона (в лучшем случае), либо в непроходимую чащобу, либо на отвесные обрывы. Если весна была богата осадками, то в начале лета вам часто будут попадаться участки русла, полностью занятые водой. Обойти их нельзя, поэтому часть пути придется проделать по колено в воде, чаще всего очень холодной (помните наше предупреждение). Пройдя от источника примерно километр, слева по склону увидите небольшую тропинку, которая приведет вас к небольшой пещере, вернее, гроту в крутом склоне, поросшем лесом. Грот этот вполне пригоден для отдыха, а в крайнем случае и для ночлега.
Ущелье дальше кажется непроходимым, тем более что речка здесь образует довольно большие глубокие ванны, но присмотритесь: по правому склону мелькнула небольшая тропинка, она подведет вас к удобному спуску и запетляет дальше через уступы над голубой водой.
На этом отрезке пути трудно выделить какое-нибудь особо примечательное место. Все поражает здесь величием, за каждым поворотом открываются скалы и склоны самой необычной формы. Небо где-то высоко-высоко, только кусочек синевы зацепился за отвесные края каньона. Кажется, что сюда не ступала нога человека. Кажется ... А кто написал огромными буквами краской на скале свое никому не нужное имя, кто бросил бутылку в кусты, чьи пустые консервные банки валяются под скальным навесом? И сюда, в самую глухую часть каньона, забредают люди с холодной и пустой душой. Им ничего не стоит запалить костер в заповедном лесу, включить на полную мощность транзистор, заглушающий веселый (так редко слышимый) пересвист лесных птиц.
Пройдя, вернее прокарабкавшись, километра полтора от "Ванны молодости", вы увидите, что склоны ущелья становятся пологими и более низкими. Взгляните на схему. Левое ответвление верховьев каньона, которое называется Куру-узень (Сухая речка), со своими притоками занимает обширную Куру-узеньскую котловину. Именно в нее и вывело вас русло каньона. Устье правого притока - Йохаган-су вы могли и не заметить. Оно спускается в каньон крутыми обрывами, изборожденными огромными эрозионными промоинами.
При выходе в котловину склоны каньона покрыты роскошной растительностью: мхами, папоротниками, плющом, темной зеленью тисов. Именно здесь - пишет Пузанов - ботаник Ваньков находил редкий в Крыму папоротник сколопендрум с нерассеченными листьями. А весной здесь ландыш, белокопытник, венерин башмачок отцветают намного позже, чем внизу, в Коккозской долине.
В Куру-узеньской котловине среди зарослей кустарника тропа уверенно нащупывает ровные поляны, заросшие густой, мягкой травой, и незаметно перебегает на левый берег ручья. Здесь идеальное место для отдыха. Правда, чтобы напиться настоящей родниковой воды, надо подняться вверх по ручью на 2-2,5 км выше поляны. Там выходят родники, вода которых стекает вниз по руслу Куру-узеня. Но для того, чтобы приготовить чай или пищу, вполне годится вода из ручья.
Хорошая пешеходная тропа, на которую вы вышли, - это одна из многих, ведущих на Ай-Петринское нагорье. По ней надо идти в направлении, обратном тому, по которому вы пришли сюда. Несколько сот метров она будет бежать рядом с Куру-узенем, а потом круто начнет подниматься вправо вверх по левому склону огромного утеса, который разделяет русла правого (Йохаган-су) и левого (Куру-узень) верховий реки Аузун-узень. Мыс этот, со слов местного жителя, И. И. Пузанов назвал Трапис (вероятно, от греческого "трапеза"- стол). В плане он больше похож на форштевень гигантского корабля. При движении по этой тропе избегайте дорожек, уходящих влево, - они, круто опускаясь вниз, приведут вас либо на дно каньона, либо к непроходимому обрыву. Имейте в виду, что Трапис - это юго-западный отрог горы Куш-кая, спускающийся к каньону. Тропа проходит много выше обрывов. После того как дорожка пересечет русло большого оврага и вскарабкается на его правый борт, пройдя метров сто, вы увидите, что тропа раздваивается. Выбирайте правую, более старую тропу. Она все так же, поднимаясь круто вверх, выведет вас на небольшую каменистую поляну, примостившуюся на краю только что пересеченного оврага. Отсюда тропа, повернув влево, уже с небольшим подъемом, поведет вас на гребень водораздела.
На водоразделе, дойдя до большой поляны, густо поросшей кустами, можно опуститься по отходящей влево тропке к самой оконечности мыса Трапис, нависающей над местом соединения двух верховий. Именно отсюда в недалеком прошлом можно было увидеть каньон во всем его великолепии. В наши дни густая растительность позволяет рассмотреть только фрагменты великолепной картины.
"Все чудовищное ложе каньона, перерезанное циклопическими ребрами, лежало перед нами, - пишет И. И. Пузанов о видах, открывавшихся когда-то с этого пункта, - особенно хорошо было видно дно Куру-Узеньского развилка верховьев, над которым высится мыс Трапис; в просвете густой зелени можно было даже разглядеть много "эворзионных исполиновых котлов"... Несомненно, наряду с утесами Сторожевым, Пятым и Сосновым, Трапис принадлежит к числу наиболее важных панорамных пунктов каньона".
Вернувшись на перевальную тропу, начинаем спускаться по правому склону мыса Трапис в широкую балку, дно которой покрыто сочной луговой растительностью. Вскоре перевальная тропа под прямым углом соединится с так называемой Биюк-узеньбашской тропой, которая идет по правому борту каньона и затем - на северо-восток к селам Богатырь и Счастливое (бывшее Биюк-узеньбаш). Повернув по этой тропе круто налево, начинаем обратный путь, который пройдем по правому борту каньона.
Но сначала остановимся на минуту. Место, на котором мы стоим, очень напоминает Куру-узень скую котловину. Несколько широких полян с уклоном к Большому каньону стиснуты почти со всех сторон заросшими лесом склонами гор. Прямо на западе перед вами возвышается отдельная вершина горы Куршлюк-бурун - южный бастион массива Бойка, на севере - сам массив с его восточной оконечностью - горой Сютюра. Горизонт на востоке закрывает огромная двугорбая гора, каждый "горб" носит свое название: южный - Караул-кая, северный Куш-кая (Птичья скала) (©SL: тут у Шутова опечатка - Караул-кая севернее, чем Куш-кая), на юге долину замыкают отроги горы Куш-кая. Здесь почти не чувствуется близкое присутствие Большого каньона - формы склонов округлые, мягкие, почти не видно отвесных обрывов и скал. Но это до тех пор, пока мы не выйдем опять на борт каньона.
Сначала тропа пересечет глубокую балку Йохаган-су со струящимся по ее дну ручейком (родники, питающие этот ручеек, находятся на расстоянии около километра выше по руслу), затем из балки мы поднимаемся на пологую поляну - это вершинная часть утеса Пятого. В месте пересечения тропой балки Йохаган-су, в отдельные годы, турбаза "Орлиный залет" устраивает туристскую стоянку "Бойка". Здесь можно отдохнуть, запастись водой.
По тропинке вдоль русла балки подойдем к краю каньона и осторожно заглянем вниз. Отсюда превосходно видна вся та часть каньона, которая располагается ниже развилки. Каньон вытянут в юго-западном направлении, и, если дело идет к вечеру, вы видите, как золото солнечных лучей фонтаном бьет вам в лицо из-за зеленого массива Седам-кая, замыкающего каньон с запада. Массив Седам-кая рассечен глубоким ущельем, которое пропилила река Желтая (Сары-узень). В глубине ущелья хорошо просматривается высокая вершина горы Сары-кая (Желтая скала). Именно отсюда можно отчетливо видеть, что ущелье речки Сары-узень, текущей с запада на восток, геоморфологически является прямым продолжением каньона с речкой Аузун-узень, текущей в противоположном направлении.
Справа от ущелья речки Сары-узень из-за лесистых холмов выглядывает трехгранный утес горы Сююрю-кая, отколовшийся от массива Седам-кая, а уже в районе самого каньона можно во всех подробностях рассмотреть выступающие в русло утесы, начиная от уже знакомого нам Сторожевого и кончая Пятым, на котором мы стоим. Обратимся опять к описаниям И. И. Пузанова: "Рельефно выступала также перед нами необычайная извилистость русла реки, происходящая от того, что от стен каньона отходят огромные контрфорсы, похожие на шпангоуты какого-то строящегося сверхкорабля; каждому шпангоуту правого берега соответствует выемка левого и наоборот. Все выдающиеся мысы и утесы каньона - не что иное, как острые вершины этих шпангоутов или ребер, страшно обрывистых, но тем не менее местами дающих приют неприхотливым крымским соснам, которые ухитряются укореняться в их расщелинах".
Прямо перед вами, если смотреть вдоль правого борта каньона, поднимается от извивающейся внизу речки огромное ступенчатое ребро. Это мыс Четвертый. По прямой от того места, где вы стоите, до мыса Четвертого всего лишь несколько сотен метров, и вы отчетливо можете рассмотреть все детали. Хорошо видно, что верхняя часть мыса, выступающего в каньон, сложена розово-красными слоистыми известняками. В верхней части мыса, над довольно широкой скальной полкой, зияет вход в пещеру Туар-хоба (Коровья пещера), служившую в свое время убежищем для скота. К ней свободно можно подойти по удобной тропинке, легко скользящей по карнизу страшного обрыва. Как и расположенный много ниже, у русла каньона, грот, пещера образовалась в результате выветривания. Здесь необычайно удобное место для ночевки и отдыха.
От пещеры, возвратясь на тропу, идущую вдоль борта каньона, продолжаем путь назад. Тропа то ныряет в густой сосновый лес, то снова выбегает на прокаленные солнцем поляны, но держится все время недалеко от края каньона. Поэтому путник легко может подойти к оконечностям следующих утесов, выступающих в каньон, и полюбоваться открывающейся панорамой. Самой выигрышной панорамной точкой в этой части каньона безусловно является мыс Сторожевой, у подножия которого мы проходили, двигаясь по дну от Яблоневого брода к "Ванне молодости". К сожалению, в настоящее время склоны каньона густо заросли молодым лесом, кустарником и тропку на Сторожевой мыс отыскать трудно. Зато вид, открывающийся с этого места, с лихвой вознаградит вас за трудные поиски. От людей, посетивших вершину мыса Сторожевого, можно услышать выражения крайнего восторга. "Ошеломляет!" - вот, что слышишь чаще всего. И этот восторг - не чрезмерен. Головокружительная бездна разверзается под вашими ногами - это и есть каньон со струящейся на страшной глубине по его дну речкой. Справа - зеленое море лесов, покрывающих склоны Ай-Петринского массива и захлестнувших устьевую часть каньона, прямо, несколько ниже того места, где вы стоите, - на расстоянии 200-300 м - отвесный обрыв левого борта, увенчанный более пологим склоном с густой шапкой леса. Слева - огромная расщелина в теле гор. Только отсюда вы сможете оценить и заново прочувствовать пройденный вами путь. Отсюда хорошо видны выступающие в русле каньона утесы правого берега, на уступах которого кое-где угнездились крупные крымские сосны. На противоположном берегу, несколько левее Сторожевого, отчетливо выделяется мыс левого берега, увенчанный рощей. Примостившиеся на его краю зонтикообразные распластанные крымские сосны дали основание Пузанову назвать мыс Сосновым.
Спустившись снова на покинутую вами при поисках Сторожевого мыса тропу, вы начинаете сначала пологий, а затем все более крутой спуск. Вот в густом молодом лесу тропа запетляла по левому склону огромного оврага, врезавшегося в верхнюю часть правого борта каньона. Остановитесь, прислушайтесь. Откуда-то спереди доносится тихое журчание воды. Еще несколько метров - и вы у родника Джевезлик (Ореховый - деревянное корыто, выдолбленное из ствола бука, подрезает водоносную жилу на склоне оврага. Вода струйками стекает в корыто и затем с мелодичным звоном падает на землю. Над источником, как бы охраняя его покой, стоят огромные буки, исполинами возвышаясь среди молодой поросли. В районе этого источника находилось одно из средневековых поселений Бой-кинского удела.
От источника тропа, широкой плавной лентой обогнув овраг и взобравшись на его правый борт, начинает пологий, а затем все более крутой спуск к выходу из каньона. У подножия склона тропа проделывает несколько стремительных зигзагов и неожиданно выныривает из чащи леса на небольшую полянку. Через несколько шагов вы у останков "Почтового дуба".
Отсюда, по уже знакомым местам и тропам, ваш путь лежит обратно - к слиянию Аузун- и Сары-узеней, затем в Соколиное и дальше на автобусе в Симферополь. Этот маршрут прошел по наиболее примечательным местам самого каньона. Не менее интересно будет посетить его окрестности. Для этого мы приглашаем вас пройти по второму маршруту.
ЯЛТА - БОЛЬШОЙ КАНЬОН - МАССИВ БОЙКА - СОКОЛИНОЕ
Этот маршрут - для жителей и гостей города-курорта. Он займет два дня и пройдет по очень живописным местам Главной гряды Крымских гор. Первая часть маршрута пройдет по шоссе Ялта - Бахчисарай. Даже один подъем по этой дороге даст массу впечатлений. Поднимаясь на Ай-Петри, вы последовательно будете переходить из одной климатической и растительной зоны в другую, знакомиться с достопримечательностями южного склона Главной гряды, наблюдать неповторимые картины крымской природы.
Конечно, в наши дни есть возможность попасть на Ай-Петринское плато по канатной дороге, которая недавно вступила в строй и исправно доставляет экскурсантов на площадку, расположенную у подножия вершины Ай-Петри. Но, во-первых, канатная дорога очень перегружена, а во-вторых, быстрый подъем не даст вам возможности детально ознакомиться с природными особенностями Южнобережья. К тому же в плохую погоду канатная дорога не работает.
Выбирайте ясный погожий день - и в путь. Особого снаряжения не надо. Достаточно взять с собой рюкзак с запасом пищи и воды и спальный мешок или легкую палатку. Ваш путь на плато начнется на Ялтинской автостанции, где вы сядете в автобус, идущий к водопаду Учан-су и озеру Кара-голь. Промелькнут за окнами уютные домики и улицы города-курорта, и автобус выедет на широкую автомагистраль - южнобережное шоссе, которое обтекает Яйлу с запада и севера. Почти сразу же - поворот на узкую ай-петринскую дорогу. Справа от дороги - дворец в мавританском стиле, построенный в 1908 г. по проекту ялтинского архитектора Н. Г. Тарасова для эмира бухарского. В наши дни это санаторий "Узбекистан", где лечатся и отдыхают трудящиеся из республик Средней Азии.
Узкая, извилистая дорога приноравливается к неровностям рельефа, пересекает по небольшим мостикам ручьи, отгораживается от подступающих зданий крутыми откосами или невысокими стенками и в конце седьмого километра выбегает на довольно широкую площадку. Здесь остановка автобуса. Направо - широкая тропа, уходящая к подножию самого большого по высоте крымского водопада Учан-су. Вода здесь падает с высоты около 100 м. Правда, полюбоваться таким зрелищем можно не всегда, а только весной, в пору таяния снега, или после обильных ливней.
Вернувшись на площадку, пройдем по шоссе около 100 м в сторону Ай-Петри и увидим справа начало широкой тропы, которая круто уходит вверх по склону. Если следовать по ней, то через 20-30 минут можно выбраться на скалу, с которой срывается водопад. Видовая площадка па вершине скалы называется "Орлиный залет". Отсюда открывается панорама Ялты и склонов Ай-Петри. Ниже водопада, слева от дороги, просматривается затерявшаяся в зелени одинокая скала с остатками оборонительной стены на западном обрыве. Это руины одной из некогда многочисленных средневековых крепостей (исаров) - Зиго-исар, или Учан-су-исар.
Учан-су в переводе означает "летящая вода". Правда, летом только отдельные струи скользят по каскадам водопада. На втором снизу каскаде устроен водозабор в виде небольшой будки со скульптурой орла (белоголового сипа) наверху. Из водозабора вода поступает в одно из немногочисленных водохранилищ, сооруженных на Южном берегу, - Могабинское.
Осмотрев водопад, вернемся обратно на шоссе и продолжим путь дальше на Ай-Петри. Все такое же извилистое, но без особой крутизны, оно вьется по склонам горы Могаби среди массивов прекрасной крымской сосны. Двигаться следует по левой стороне, чтобы заблаговременно увидеть идущий навстречу транспорт.
На 9-м км влево ответвляется узкая дорожка с указателем "К озеру Кара-голь". На берегу озера из толстых сосновых бревен построено двухэтажное здание ресторана "Лесной", удачно вписавшееся в окружающую местность.
Продолжая движение по шоссе от поворота к озеру Кара-голь, на 10-м км увидим огромный каменный гриб, сооруженный работниками лесничества. Он так и называется - "Гриб лесника".
От "Гриба лесника" дорога все так же крутыми поворотами поднимается по склону. Слева от дороги - интересная природная достопримечательность, известная под названием "пьяная роща". Это участок большого оползня, наклонившего стволы сосен в разные стороны. Под соснами вырос густой подлесок из лещины, дуба и ясеня. В 1964 г. "пьяная роща", так же как и расположенный рядом водопад Учан-су, объявлены памятниками природы местного значения.
На 13-м км - широкий въезд, украшенный аркой с надписью "Тюзлер". Здесь расположен большой комплекс построек, принадлежащих пионерскому лагерю Симферопольского завода телевизоров НПО арендных организаций "Фотон".
Продолжаем подъем, на 15-м км справа вы увидите ряд громадных тисов, скрывающих дом дорожного смотрителя. Это место называется Пендикюль (пять озер), так как расположено оно около вершины одноименной горы. От Пендикюля дорога делает еще несколько зигзагов, от одного из них вправо ответвляется дорожка с указателем "К Серебряной беседке" - она на вершине горы Пендикюль, на высоте 865 м над уровнем моря. "Серебряная беседка" установлена в честь строителей дороги Ялта - Ай-Петри - Бахчисарай. Дорогу эту прокладывали русские военно-саперные батальоны с 1865 по 1894 г. в исключительно тяжелых условиях. Особенно трудным был участок на подъеме к Ай-Петринской метеостанции между 17-м и 22-м километрами, где крутизна склонов достигает 60-80 градусов. Руководил работами инженер-полковник Шишко, который умело решил задачу, "врезав" серпантин дороги в крутой склон. С тех пор дорога почти не менялась, ее лишь немного расширили и покрыли асфальтом.
От поворота к "Серебряной беседке" дорога еще два километра будет идти по лесу, затем, уже под самыми обрывами, сделает несколько длинных зигзагов на открытом месте и, наконец, с трудом взберется на Ай-Петринское плато. Остановимся на небольшой площадке, окруженной зданиями. Именно это место чаще всего имеют в виду, когда собираются ехать или идти на Ай-Петри. Здесь, напротив автостоянки, располагается туристский приют "Ай-Петри" (от турбазы "Магнолия"), рядом располагался ресторан с тем же названием. Место это приветливо встречало путника еще в начале нашего века. Вот что читаем мы в старом путеводителе по Крыму: "У самого края Яйлы, слева от дороги, находится корчма с галантной вывеской "Милости прошу" ...В корчме есть четыре комнаты, куда подается самовар и т. п. Буфетная часть корчмы не обильна и не разнообразна: чай, молоко, яйца, шашлык (не всегда), водка, простое вино - вот все, чем богато учреждение "Милости прошу".
По другую сторону дороги - старое здание метеостанции Ай-Петри. Она - одна из старейших в нашей стране, основана в 1895 г. Главной физической Пулковской обсерваторией. В первые десятилетия ее существования здесь проводились не только метеонаблюдения, круг интересов ее сотрудников был чрезвычайно широк. В разное время здесь работали специалисты различных профилей: гидролог Д. И. Кочерин, ботаник Е. В. Вульф, почвовед Н. Н. Клепинин, астрономы А. Н. Ганский и Г. А. Тихов, зоолог профессор И. И. Пузанов. Одним из первых заведующих Ай-Петринской метеостанцией был К. Ф. Левандовский, который 27 лет, с 1905 по 1932 г., занимался здесь и научной работой - изучал ветровой режим, атмосферное электричество, оползни. В этот период и позднее здесь побывали многие известные политические и научные деятели - М. И. Ульянова, Н. А. Семашко, 3. П. Соловьев, Клара Цеткин, Ю. П. Гагарин, академик О.Ю. Шмидт. В 1928 г. метеостанцию посетил М. Горький. Он детально познакомился с ее работой, сотрудниками, проблемами, стоящими перед ними. Алексей Максимович скрупулезно записал все просьбы сотрудников и позаботился о том, чтобы их удовлетворили. Метеостанция скоро отметит свое девяностопятилетие. Сейчас здесь трудится опытный коллектив метеорологов. Часовые погоды ведут круглосуточные наблюдения. Это нелегкая служба: в конце осени, зимой, в начале весны погодные условия бывают очень сложными - ураганные ветры, свирепые морозы, непроницаемые туманы... недаром в эти периоды к метеоплощадке, расположенной всего в нескольких десятках метров от здания станции, протягивают веревочные перила...
Если снова обернуться к туристскому приюту, то чуть выше по склону сразу бросается в глаза необычное сооружение - глобус на гранитном основании. Это так называемый "Ай-Петринский меридиан". Этот "меридиан" - широко известная достопримечательность Ай-Петри. Он был сооружен в первый год работы партии Крымских водных изысканий Отдела земельных улучшений Министерства земледелия, которая в 1913-1918 гг. провела на Ай-Петри и в других горных районах Крыма исключительно большой объем исследовательских работ и построила несколько десятков несложных сооружений для замера расходов воды на ручьях и реках Крыма. Если подойти поближе, то на постаменте можно увидеть табличку с надписью "Г. У. 3. и 3.- О. 3. У,- основной репер Крымских водных изысканий.- Установлен в 1913 году". Аббревиатура в начале подписи означает: "Главное управление землеустройства и земледелия - Отдел земельных улучшений". Для этого места были определены точные географические координаты, и он служил для топографической "привязки" основных наблюдений партии Крымских водных изысканий.
Справа от дороги - памятник партизанам Ялтинского отряда. В декабре 1941 г. этот отряд был окружен карателями возле родника Беш-текне. В тяжелом бою многие партизаны погибли, среди них - командир 4-го партизанского района Д. И. Аверкин, комиссар 5-го партизанского района Г. В. Василенко, командир отряда Д. Г. Мошкарин, комиссар отряда С. Н. Белобродский.
Недалеко от памятника, над южнобережным обрывом, на скале Шишко расположена видовая площадка. Она находится на высоте 1182 м над уровнем моря. Далеко внизу, сливаясь с горизонтом, неподвижно застыла морская гладь. Стройными рядами и врассыпную спускаются к морю дома Ялты. С крутых обрывов Ай-Петри к городу сползают лесистые отроги гор. Слева в море выступает мыс Мартьян - оконечность Никитского отрога, справа Ялтинский амфитеатр замыкают склоны горы Могаби.
Между Могаби и скалой Шишко расположена гора Пендикюль. По склонам этих двух гор вы поднимались из Ялты. Между Могаби и Никитским отрогом лежит другой большой отрог - Йограф, холм Дарсан в Ялте - его продолжение. Йограф служит водоразделом двух речек - Дерекойки и Учан-су, в долинах которых и лежит Ялта. Кроме главных отрогов, в Ялтинском амфитеатре есть отроги поменьше: Ставри-кая, Кизил-кая, Баланын-кая, они разделяют притоки рек Дерекойки и Учан-су.
Так как наш маршрут частично пройдет по яйле там, где на нее выходят верховья Учан-су, давайте познакомимся с этой рекой поближе. Прямо под горой Шишко, в густой зелени лесов, вьется мелкая речушка Барбола - это правый приток Учан-су, впадающий в нее ниже водопада. Сама Учан-су и ее левый приток Яузлар не видны со скалы Шиш-ко, их закрывает гребень скалистого выступа - Таракташ (Скалистый гребешок). Долины рек лежат глубоко внизу, но их верховья щупальцами вытягиваются до самого плато, оврагами врезаясь в неприступную стенку южнобережного обрыва. Иногда они в виде балок змеятся и по самому плато.
Если повернуться спиной к обрыву, прямо перед вами окажется Ай-Петринское плато, вернее, его восточная часть. Слева, почти на юге, на горизонте вздымаются характерные зубцы Ай-Петри (высота над уровнем моря 1231 м). Между горой и зданием ресторана высятся какие-то сооружения и конструкции. Это телевизионный ретранслятор и верхняя станция подвесной канатной дороги, которая соединяет поселки Южнобережья с плато. Неподалеку от ретранслятора стоит вышка поменьше. Некогда она служила основанием для прибора, измерявшего максимальную скорость ветра (сам прибор сорвало ураганом еще в 1940 г.). Данные измерений были нужны для проектирования ветросиловой станции мощностью 10 тыс. киловатт, строительство которой на горе Бедене-кыр было начато незадолго перед Великой Отечественной войной. Строители заложили фундамент под вышку для строительства ВЭС, однако после смерти С. Орджоникидзе, одного из инициаторов ее сооружения, работы на стройке были прекращены. О факте строительства ВЭС в Крыму стали вспоминать только в последние годы в связи с дискуссией, развернувшейся вокруг строительства Крымской АЭС. К сожалению, предложения со стороны общественности о возобновлении строительства ветросиловой станции встречают более чем прохладное отношение руководителей энергетики и электрификации Крыма. А жаль, опыт строительства экологически чистых и дешевых источников энергии, показывает, что они являются хорошей альтернативой атомным электростанциям.
На северо-востоке возвышается гора Бедене-кыр (абс. отм. 1320 м), где когда-то высились недостроенные здания ветросиловой станции. Правее ее отдельные вершины как бы сливаются в горную гряду, заканчивающуюся далеко на востоке округлой горой Рока (абс. отм. 1346 м). Подножия вершин, расположенных на яйле, лежат на отметках приблизительно 1100 м. Так что, как видите, горное плато не такое ровное, оно довольно сильно всхолмлено.
Вся территория, которую вы видите, входит в состав так называемого Восточного Ай-Петринского карстового района*.
Плато - немой свидетель тысячелетий, которые медленной чередой прокатились над его зелеными холмами и долинами. Впрочем, такой ли уж немой? О многом, очень о многом рассказало оно пытливым исследователям.
Здесь более 100 тыс. лет назад, в эпоху палеолита, охотился неандерталец. Он не жил на голом неприветливом плато, его стоянки были внизу в зеленых веселых долинах у быстрых светлых рек, а сюда только приходил, преследуя добычу. В те далекие времена здесь водились пещерный лев, бурый медведь, корсак, дикий кот, сайга.
После Днепровского (последнего) оледенения климат до наших дней практически не изменился. И древние люди послеледниковой эпохи находили условия для жизни здесь вполне приемлемыми. Многочисленные находки мезолитических орудий показывают, что 8-10 тыс. лет назад здесь снова появился человек, и тоже охотник. Хищники и травоядные животные густо заселяли леса на склонах гор и плато.
И после мезолита человек не порывал связей с Ай-Петри. В неолите (VI-III тысячелетия до и. э.) здесь были многочисленные стоянки, о чем свидетельствуют археологические находки - разнообразные изделия из кремния, костяные орудия труда и украшения, обнаруженные на плато.
В железном веке (с VIII в до н. э.), в античное время и в раннем средневековье на плато, по-видимому, люди не жили. Лишь отдельные вооруженные отряды тавров, римских легионеров, иных народов, сменявших друг друга на полуострове в те бурные времена, пересекали плато, сопровождая партии рабов, купеческие караваны или послов.
________________
* Выделена Крымским ученым-карстоведом Б. Н. Ивановым в 1963 г.
Еще несколько веков, как сон, проплыли над плоскогорьем. Внизу, на побережье, раскинулась загадочная страна Дори, надежно огражденная "длинными стенами", сооруженными на перевалах для защиты от нападений кочевников*. На прибрежных мысах и склонах гор возникли одна за другой византийские крепости среди еще независимых сельских общин, теснившихся вокруг укрепленных замков, монастырей, храмов. Кстати, средневековый храм, воздвигнутый в честь святого Петра, находился где-то в районе зубцов Ай-Петри. Отсюда - название горы, ай - в переводе с греческого - святой.
В XIV-XV вв. большую часть юго-западного Крыма объединило под своей властью средневековое феодальное княжество Феодоро с одноименной столицей на горе Мангуп близ Бахчисарая. Оно успешно конкурировало с генуэзцами за обладание многочисленными гаванями на Южном берегу Крыма. Вероятно, именно тогда по яйле пролегла широкая торная дорога, ведущая из Бельбекской долины к Ялте через Куру-узеньскую котловину (Ауткинский перевал), затем через узкий перешеек плато, по западному склону хребта Йограф. В конце XIX в. ее называли Узеньбашской тропой. Для своего времени она была довольно благоустроенной: кое-где сохранились мощенные камнем участки. По ним мы еще пройдем с вами по пути в Большой каньон.
После присоединения Крыма к России (1783 г.) нагорье стали посещать не только пастухи и охотники, но и путешественники, а со временем естествоиспытатели, географы геологи, гидротехники. В 1906 г. на Ай-Петринской яйле инженером И. К. Сикорским была даже построена плотина для создания водохранилища. По его же проекту был построен монументальный каптаж для использования подземных вод ниже массандровского водопада.
_______________________
* Подробнее о стране Дори можно прочесть в книге: Домбровский О. И. Крепость в Горзувитах.- Симферополь, 1972.
В годы Великой Отечественной войны нагорье не раз становилось ареной схваток с врагом: и в горькие дни Отступления, и во время гитлеровской оккупации, когда партизанские отряды вели героическую борьбу с захватчиками, и победной весной 1944 г., когда фашисты были изгнаны из Крыма. Именно той весной, в середине апреля, 227-я Темрюкская стрелковая дивизия, 257-й танковый полк и 7-я партизанская бригада Южного соединения вышли на Ай-Пет-ринское плато во стороны села Соколиного.
Проделав проходы в сугробах снега, советские воины вручную перекатили по яйле орудия и открыли огонь по скоплениям вражеских войск в районе Яйлы. Спустившись вниз, наши войска отрезали отступавшим гитлеровцам дорогу на Севастополь. Стремительным броском овладев Ялтой, Алупкой и другими курортами, они спасли от уничтожения подготовленные фашистами к взрыву прекрасные дворцы Южнобережья.
В наши дни яйла обживается все больше и больше. Здесь, возле дороги, вы увидите дома дорожного смотрителя, смотрителя высоковольтной ЛЭП, лесника. Все чаще и чаще на яйле с ее чистым воздухом появляются туристские группы, на крутых склонах массива и плато проводятся туристские, альпинистские, спелеологические соревнования.
До сих пор мы не упомянули об одной важной природной особенности яйлы, которая придает ей неповторимый облик, - о ее закарстованности. Горный Крым является областью развития классического горного карбонатного карста. Карстовые процессы на протяжении тысячелетий протекают и на поверхности и глубоко под землей, приводя к образованию различных по величине и форме воронок, котловин, пещер, карстовых шахт и колодцев. Для развития карста необходимы снег и дождевые воды, которые выпадают на поверхность яйл и очень быстро уходят под землю. Они содержат чрезвычайно мало минеральных солей: в одном литре талых вод 41 миллиграмм, дождевых - 47 миллиграммов. Сама поверхность яйлы практически лишена поверхностных вод. "Часами можно бродить по Яйле, не встречая ни одного источника, ни одной капли воды", - писал в 1915 г. один из первых русских исследователей карста А. А. Крубер.
Что же происходит с дождевыми и талыми водами? Представим себе, что недра гор распахнулись перед нами. Тогда сразу бросились бы в глаза прожилки и трещины, густо, как мелкие кровеносные сосуды в теле человека, пронизывающие красные и розовые породы. По этим пустотам и движется голубая вода от поверхности земли через каменную толщу к источнику. Этот путь она пробегает очень быстро, за несколько суток. И даже за это короткое время с водой происходит ряд удивительных превращений. Проходя через почвенный слой, вода вступает в реакцию с углекислым газом, содержащимся в почве (его здесь в десятки, а то и в сотни раз больше, чем в атмосфере), и приобретает свойства слабой кислоты, способной растворять породу. Химический анализ родниковой воды показывает, что она содержит уже не около 50 миллиграммов минеральных солей в одном литре, а значительно больше - 300-400 миллиграммов. Находясь под землей, вода успевает растворить часть породы, правда, чрезвычайно малую часть, но процесс этот идет непрерывно. Подсчитано, что за 1000 лет вода "съедает" приблизительно 0,0084% объема Крымских гор.
На Ай-Петринском нагорье обнаружено и исследовано 302 подземные карстовые полости (пещеры, шахты, колодцы), из них 12 объявлены памятниками природы и охраняются законом. В Большом каньоне известно всего 2 подземные карстовые полости, с одной из них мы уже познакомились (Пания).
Теперь, после знакомства с особенностями Ай-Петринской яйлы, продолжим путь. Со скалы Шишко направимся прямо на север вдоль бровки яйлы по проселочной дороге, которая начинается за зданием подстанции. На нее можно попасть и прямо со смотровой площадки по тропе, идущей вдоль обрывов на север через редкие посадки сосен. Тропа старательно огибает овраги, заходящие на яйлу со склонов. Во втором из них (если считать от скалы Шишко), метрах в 20-25 ниже тропы, в днище оврага находится небольшой, сооруженный еще до революции, конденсационный источник. Железная рама вцементирована прямо в камень. Если поднять деревянную крышку, которой прикрыта рама, можно увидеть спокойную поверхность воды, которая медленно набирается из щебня, покрывающего склоны оврага.
За оврагом с источником тропа скоро сливается с дорогой, которая, обогнув высокий холм, пересекает сильно разрушенную стену и некоторое время идет вдоль нее. Обратите внимание на эту стену. Это своеобразный памятник работам по благоустройству яйлы. Она сооружена для задержания снега на поверхности нагорья и в свое время явилась воплощением в жизнь рекомендаций первых исследователей Ай-Петринской яйлы. "Горный инженер Конради А. В. - читаем мы в книге Рухлова - указывал, ссылаясь на опыт западной Европы, на полезность лесоразведения, располагая посадки по искусственно насыпанным валикам по горизонталям местности, в расчете на то, что снег будет задерживаться в первое время самим валиком, а впоследствии - посаженными деревьями. Им же указывалось, что кроме посадки деревьев, на оголенных плоскогорьях Яйлы можно местами задерживать снег с помощью стен, сложенных насухо из находящегося тут же под руками камня, перпендикулярно к направлению господствующего ветра". Валики и посадки деревьев можно видеть на многих участках склонов. Местами там, где эти валики заходили в овраги, их укрепляли специальными стенками. Одна из таких частично разрушенных подпорных стенок хорошо видна с дороги.
Но вот разрушенная стена круто отворачивает вправо от тропы и прямо перед нами встает другая, странная зеленая стена, перегородившая долину. Это густо заросшая травой плотина, сооруженная по проекту инженера И. К. Сикорского для создания водохранилища на яйле. Необычна судьба этого водохранилища. Начнем с того, что нигде - ни в научной, ни в популярной литературе - нет никаких упоминаний об этом уникальном сооружении *.
_______________________
* Есть только доклад самого И. К. Сикорского, опубликованный в Известиях Ялтинского технического общества в 1909 г. Кроме того, приведенные здесь сведения публиковались в первом издании настоящего путеводителя.
А ведь это первое и единственное пока водохранилище, построенное на яйле с использованием точного инженерного расчета и имевшихся в те времена научных данных. Другие мелкие водоемы на яйлах (коли или гели), например, в полье Беш-текне на Ай-Петри, на Долгоруковской, на Карабийской яйлах, сооружались местными жителями, так сказать, на глазок, без каких-либо расчетов. А Сикорский в основу проекта положил тщательный анализ метеоусловий и режима ливадийских источников, за которыми к тому времени велись наблюдения уже 20 лет. Водохранилище существовало довольно долго, исправно снабжая водой многочисленные отары, той водой, которая наполняла его каждую весну после снеготаяния и сильных ливней. Теперь оно пустое. По рассказам старожилов, вода пропала в 1927 г. после землетрясения.
Перед плотиной дорога раздваивается. Обогнув чашу водохранилища по правому развилку дороги, мы поднимаемся на местный водораздел, которых замыкает с востока огромную Ай-Петринскую яйлу. Справа от дороги появилась уже знакомая нам каменная стена (здесь она выглядит более целой), а слева все ближе и ближе придвигается округлая вершина горы Рока. От дороги до ее вершины всего лишь 500-600 м. Поднимемся на нее. Какой вид открывается отсюда! На севере, прямо под нами, - огромная Куру-узеньская котловина, в нее вы спуститесь через 1,5-2 часа. Слева котловину ограничивает скалистый гребень скалы Кизил-кая, а справа - узкий отрог, отходящий от яйлы с горой Комвопло в центре. Отчетливо видны все притоки и разделяющие их короткие хребты. Хорошо видны и скалистые обрывы верховьев Большого каньона там, где Куру-узень соединяется с правым ответвлением каньона - речкой Йохаган-су. За каньоном отвесными стенами вздымается Бойкинский массив. Как бы на втором плане общей картины, за отрогами Ай-Петри, на синем шелке неба проступают контуры Внутренней гряды.
На юго-западе вы увидите весь пройденный путь от метеостанции до горы Рока, а за метеостанцией - зубцы Ай-Петри; на северо-востоке, напротив горы Рока, возвышается увенчанная скальными уступами гора Эндек. Между двумя этими горами - глубокая, похожая на огромный ров, котловина. Может быть, именно поэтому так назвали гору ("эндек" - по-турецки означает ров). За Эндеком начинается уже Ялтинская яйла. Именно по котловине между двумя горами и проходит условная граница, разделяющая яйлы с разными названиями - Ялтинская и Ай-Петринская. Через котловину лежит и дальнейший наш путь.
Спустившись с вершины Рока на дорогу, сбегаем по крутому спуску в котловину. В центре ровной площадки на ее дне - осадкомер. Здесь дорога опять раздваивается. Правая убегает по южным склонам горы Эндек на Ялтинскую яйлу, а левая, изогнувшись под западными обрывами той же горы, стремительно ныряет в лес. Мы отправимся по левой. Дорога круто спускается по узкому гребню - водоразделу между верховьями рек Бельбека и Коккозки, которая явля- ется его левым притоком. Все ниже и ниже от уровня плато, укрывшись густым пологом грабово-дубового леса, уводит нас древняя дорога. Вот она выскочила на край веселой узкой поляны - проплешины в густой шкуре леса. Это вершинная часть горы Комвопло. Затем дорога снова вильнула в лес, в густую тень вековых деревьев. Местами она просто превращается в широкую тропу, кое-где немного расширяющуюся на лесных полянах, но все так же стремительно и круто бегущую вниз, прочь от яйлы.
Но вот спуск становится менее крутым, по бокам и на самой дороге - густая в пояс трава. Вправо отходит хорошо заметная тропа, сильно размытая ливневыми потоками, - это путь в село Многоречье, а из него в село Счастливое. Затем, через несколько минут, вы увидите, что влево, назад и вниз, отходит другая, заросшая травой дорога, вернее, широкая тропа с четкими следами тележных колес. Это - одна из дорог в Куру-узеньскую котловину, по ней можно спустить ся во время следующего путешествия в каньон. А мы пойдем дальше по водоразделу. Еще немного - и вы увидите, что узкий гребень, по которому вы спускались, перегибается в довольно крутой подъем с малозаметной тропкой на склоне, а наша дорога, легко скользнув влево, продолжает спускаться вниз. Подъем, о котором мы упомянули, ведет на гору Куш-кая, а малозаметная тропа (по ней мы еще пройдем в следующем путешествии) так же, как и дорога, по которой мы шли с яйлы, - это средневековый путь через массив Бойка. О его прежнем значении свидетельствуют глубокий, поросший вековыми дубами ров и вал; по-видимому, ров был вырыт для защиты дороги в самом узком месте седла, на повороте дороги перед спуском в центральную котловину. Олег Иванович Домбровский, проводивший археологическую разведку горного массива Бойка, впервые подробно описал целый комплекс средневековых поселений, располагавшихся вокруг храма в пределах массива*. Его описаниями археологических памятников мы и воспользуемся при дальнейшем движении по маршруту.
Кстати, О. И. Домбровский предполагает, что название уже упоминавшейся горы Эндек на яйле может быть связано и с этим рвом. Допускает он и происхождение этого названия от греческого корня "эндека" - одиннадцать.
Итак, оставив в стороне склон и подъем на Куш-каю, продолжаем спускаться по основной дороге. Сначала мы движемся параллельно руслу Куру-узеня, которое смутно угадывается глубоко внизу, потом крутой спуск решительно уводит вас в горную долину. Вот из-за деревьев показалась высокая лесистая стена - это противоположный склон долины, мы уже не видим окружающих вершин, потянуло прохладой, и, наконец, тропа сбегает к сухому руслу. Это и есть Куру-узень. Вы еще не успели справиться с разочарованием, которое охватило вас при виде сухого, безводного русла (безводного в летнюю межень, конечно), а тропа, следуя изгибам долины, вывела вас на лесную поляну и к броду через полноводный говорливый ручей. Этот, почти никогда не пересыхающий ручей - левый приток Куру-узеня. Он вливает свои воды в иссохшее русло основной речки, и
__________________
* Домбровский О. И. Средневековые памятники Бойки // Археологические исследования средневекового Крыма,- К., 1968.
она, с благодарностью приняв в себя серебряную влагу, несет ее дальше в теснины Большого каньона.
В Куру-узеньской котловине - наиболее удобное место для ночлега. Оставшееся до вечера время можно провести, прогуливаясь по ее зеленым полянам и тропам. Осенью тут много лесных орехов и кизила, летом грибов, весной цветов. Проснувшись рано утром под громкое пенье лесных птиц, вы увидите мир, сверкающий росяными каплями под первыми лучами солнца, надышитесь на всю рабочую неделю чистым горным воздухом. Уверен - вам полюбится и навсегда запомнится этот удивительный уголок Крыма.
После завтрака продолжим маршрут. Он не пройдет по дну или борту каньона, хотя желающие именно так могут вернуться домой. В каньоне мы побывали на первом маршруте, сейчас наша цель - познакомиться с его окрестностями.
По уже знакомой по первому маршруту тропе поднимаемся на нижнее седло горы Куш-кая (оно же - верхняя часть мыса Трапис). Делаем часовую остановку, чтобы, спустившись от поляны с разветвлением троп поближе каньону, посмотреть еще раз на это удивительное творение природы. Затем, как и в первом маршруте, спускаемся через лес на широкую луговину и круто поворачиваем на этот раз вправо по тропе, вьющейся в густой росистой траве. Снова мы в этом очень примечательном месте - в центре широкого лога, окруженного молчаливыми горами: с северо-запада горизонт закрывает массив Бойка с горой Сютюра на правом фланге - она находится от нас прямо на севере (слева от перевала, на который нам нужно взобраться), на северо-востоке гора с двумя вершинами Караул-кая и Куш-кая, на юге - отроги Куш-каи с мысом Трапис. Весной и в начале лета эта местность слегка заболочена, а быстро растущая трава скрывает мелкие лужи воды, и поэтому лучше перебраться на правый борт долины. Сама долина (и тропа вместе с ней) покато поднимается к опушке букового леса. В лесу мы сразу попадаем на широкую тропу, вернее, тележную дорогу, по которой и продолжаем свой путь. Недалеко от опушки из земли сочится небольшой родничок, рядом остатки костра, деревянные скамьи, вделанные в землю,- очень удобное место для привала.
От опушки начинается не очень крутой, но довольно затяжной подъем на один из перевалов массива Бойка. Дорога прижимается к крутому южному склону горы Сютюра. Впереди из-за веток иногда мелькают скалистые вершины Караул-каи и Куш-каи, по бокам дороги - то заросли густого кустарника, то огромные буки, а над головой - голубое небо с ярким полуденным солнцем.
Наконец подъем кончился, тропа некоторое время бежит впереди вас по ровному месту, а затем как бы приостанавливается перед крутым спуском в долину Бельбека. Давайте остановимся и мы. Слева от тропы - межевой столб, справа за деревьями - развалы камня. С большим, очень большим трудом можно узнать в беспорядочной груде камней остатки какого-то древнего сооружения. Это была оборонительная стена, окружавшая комплекс средневековых поселений. Прислушайтесь. Как тихо вокруг! Кажется, что время, остановившееся здесь когда-то вместе с падением государства, включавшего поселения на Бойке, так и застыло в неподвижной тишине, и только тени от облаков, скользящих над руинами, нарушают сонный покой этого некогда оживленного места. Огромные деревья, негусто растущие на перевале, охраняют вековую тишину.
Познакомимся с короткой, но бурной и полной событий историей этого удивительного места. Но сначала - немного о топографии.
Массив Бойка состоит из нескольких скалистых высот, обращенных обрывами в разные стороны, а крутыми лесистыми склонами - к глубокой котловине верховьев каньона. Высоты эти следующие: длинный скалистый кряж Куруш-люк - он начинается возле устья каньона и тянется над долиной реки Коккозки к селу Соколиному, гора Бойка (она же на некоторых картах Богатырь) - ее отвесные степы вздымаются над деревней Богатырь, расположившейся на северных склонах массива, гора Сотира (она же гора Сютюра, пли Спаса) - наиболее высокая из вершин массива, ее абсолютная отметка 1172 м, гора Караул-кая (Сторожевая скала), уже хорошо знакомая нам гора Куш-кая и, наконец, гора Куршлюк-бурун, несколько отступившая от массива в сторону Большого каньона.
Еще сравнительно недавно среди жителей окружающих Бойку деревень ходили легенды, которые невнятно повествовали о том, что когда-то на Бойке был большой город, якобы разгромленный турками. Легенды эти подтверждались беглыми описаниями, сделанными в 1883 г. В. X. Кондараки, который застал здесь еще хорошо видимые крепостные стены, ров, руины большого храма. И только археологические исследования О. И. Домбровского позволили воссоздать общую картину жизни на Бойке в средневековье.
Бойка была хорошо укреплена. Стены на перевалах, сложенные из бутового камня на известковом растворе, надежно прикрывали поселения, расположенные на ее территории. Но обитатели этих мест полагались не только на высоту и крепость стен; для защиты поселений со стороны самого уязвимого места - Коккозской долины - было построено два укрепления. Они входили в систему искусственных сооружений и естественных препятствий, запиравших урочище. Одно из укреплений было расположено на плато Курушлюка, второе ниже, на неприступном скалистом выступе, нависающем над долиной Коккозки и современным Ай-Петринском шоссе. Собственно говоря, укрепления эти состояли всего-навсего из довольно мощных стен, ограждавших небольшие площадки. Зато располагаясь на господствующих над местностью высотах, эти укрепления полностью контролировали Коккозскую долину и проходы в котловину Большого каньона. С нижнего укрепления была хорошо видна и вершина Сююрю-кая, на которой тоже находилось одновозрастное бойкинским укрепление, состоящее из двух поясов оборонительных стен. Конечно, такая мощная система обороны не являлась самоцелью - она была возведена для защиты каких-то крупных поселений. И действительно, сейчас на территории Бойки открыто уже шесть средневековых поселений, располагающихся вокруг источников. Одно из них - недалеко от источника Джевезлик, около которого мы останавливались на первом маршруте. Эти поселения, по всей видимости, были монастырскими владениями огромного храма Спаса, выстроенного на узком коротком хребте, соединяющем гору Сютюра с кряжем Курушлю-ка. Стены храма были сложены из тяжелого твердого конгломерата, из пестрых шлифованных плит этого же конгломерата были настланы полы. Шлифованные плиты этого камня, который добывался тут же, на вершине Бойки, не только обладают большой твердостью. Пестрые тона, свойственные ему, после обработки делают его еще красивей. Может быть, именно поэтому строители храма применяли конгломерат в качестве строительного материала.
Мимо храма проходила старинная дорога шириной до двух метров. Это та самая дорога, которая вела из Коккозской долины через Бойку на яйлу и далее на Южный берег. Под толстым слоем прелого листа и перегноя местами прослеживаются глубокие колеи, продавленные колесами в твердой скале. На восточном склоне горы Бойка сохранились остатки крепиды, которая предохраняла дорогу от разрушения.
Кто же населял эти благодатные места и чем занималось население края, кроме монахов и воинов, разумеется? Если бы мы перенеслись лет на 600 назад, то, находясь на том же самом месте, где мы сейчас стоим, услышали бы, как-то в одном, то в другом месте на склонах горы звонко стучат топоры, глухо крякают при падении деревья, а над верхушками деревьев медленно тают облачка дыма... Это местные жители занимаются углеобжигательным промыслом. Уголь нужен и себе и на продажу. А недалеко от храма расположилась небольшая кузнечно-литейная мастерская. Здесь средневековые кузнецы изготавливали различные сельскохозяйственные орудия, мечи, наконечники копий, стрел... Откуда древние умельцы брали руду? Вопрос это сложный и до настоящего времени полностью не решен. В данном конкретном случае сырьем для выплавки металла могли служить железистые конкреции, которые добывали из красных песчаников, выходящих на поверхность земли неподалеку от мастерской.
Поселения на Бойке хотя и входили в самостоятельный монастырский комплекс, но, конечно, вместе с ним же находились в определенной зависимости от княжества Феодоро (как по церковной, так и по административной линии), власть которого прочно утвердилась в юго-западном Крыму. Возникли поселения и храм Спаса IX-X вв., а погибли в огне пожарищ вместе с княжеством Феодоро и другими городами и поселениями средневекового Крыма при турецко-татарском нашествии.
От высшей точки перевала, на котором мы стоим, влево уходит не очень заметная тропа, ведущая на гору Сютюру.
Если есть время и вы не очень устали, давайте совершим подъем на эту гору и посмотрим сверху, с ее обрывистой платообразной вершины на Бельбекскую долину. Почти в любое время года красива долина. Весной зеленые восточные склоны Бойки, покрытые густым лесом, постепенно сливаются с цветущими розовым цветом садами.
Летом зеленые и голубые тона господствуют в долине, и только на противоположном склоне просвечивают бурые среднеюрские сланцы. Осенью зелень смешивается с печальными блеклыми осенними красками. И только зимой грустно и немо стоят под снегом деревья, ожидая весеннего тепла.
Один за другим вдоль Бельбека выстроились домики деревень: на северо-западе села Нагорное и Богатырь, слева за ним Плотинное, справа - Зеленое, на северо-востоке - Счастливое и Многоречье. За Счастливым в чаше горной долины раскинулось широкой гладью Счастливенское водохранилище, построенное на реке Манаготре - притоке реки Бельбек. О гидротехническом комплексе, построенном в Счастливом, мы расскажем на маршруте, который пройдет через это село. А сейчас спускаемся опять на дорогу, оставленную на перевале. Сразу же после начала спуска вправо отходит похожая на рытвину (так ее размыли ливневые потоки) дорога, ведущая в село Счастливое. Идем влево от развилки. Через 1-1,5 км слева от дороги из-за поворота вынырнет красивый каптированный источник. Тут очень удобное место для короткого отдыха. Короткого не только из-за ограниченности во времени, но еще и потому, что весной и в начале лета долго задерживаться тут вам не дадут комары, множество которых населяет это место. Подгоняемые злым комариным писком, вы покидаете родник, успев приложиться к холодной струйке, падающей из трубы в корыто, и продолжаете спуск вниз, не сворачивая на подозрительные заросшие тропы и дороги, уходящие влево и вправо от основного пути. Еще несколько километров спуска - и вы выходите на широкую поляну, расположенную на склоне над днищем долины. Слева, внизу, выстроились дома села Богатырь, справа видны постройки, принадлежащие уже селу Зеленому. Отсюда можно пройти к туристскому приюту "Богатырь", расположенному около маленького водохранилища (его хорошо видно с поляны), здесь отдохнуть, расспросить о дальнейшем пути и отправиться по лесной тропе протяженностью 7 км в село Соколиное и на турбазу "Орлиный залет". А можно спуститься в село и дождаться там автобус, идущий в Бахчисарай. Если автобуса ждать долго, можно выйти на шоссе Аромат - Счастливое. Пройти или на попутной машине доехать до села Аромат (5 км по шоссе) и здесь на дороге Ялта - Бахчисарай дожидаться автобуса в ту или иную сторону. Автобусы ходят не очень часто, и у вас будет время вспомнить весь пройденный путь и подумать о следующем путешествии в Большой каньон, в те его ответвления, где вы еще не были. Для этого мы советуем пройти по маршруту...
СЧАСТЛИВОЕ - КИЗИЛ-КАЯ - БОЛЬШОЙ КАНЬОН
Этот маршрут мы рекомендуем совершить уже после того, как вы основательно познакомились с самим каньоном. Маршрут также займет два дня. Начнется он на этот раз в селе Счастливом, куда два раза в день ходят автобусы из Симферополя и несколько раз из Бахчисарая. В Симферополе вы приходите на уже хорошо знакомый вам автовокзал и едете по тоже хорошо знакомой дороге через Бахчисарай, Куйбышево, Голубинку - мимо садов и таинственных иероглифов, которые природа высекла на стенах "Бельбекских ворот", вдоль светлой речки Бельбек. В селе Аромат автобус вместо того, чтобы двигаться дальше по шоссе к Соколиному (как в первом маршруте), резко сворачивает влево возле мемориала воинам, павшим в Великой Отечественной войне. Узкая асфальтовая дорога втягивается в горную долину верховий реки Бельбека. Через два километра проезжаем село Плотинное (бывшее Отрадное, а до того - Гавро), затем Зеленое (бывшее Татар-Осман), и, наконец, проехав от поворота 12 км, автобус останавливается на небольшой площади в центре села Счастливого (бывшее Биюк-узень-баш). Это типично горное крымское селение, зажатое подступающими со всех сторон горами. Долина несколько расширяется за счет того, что здесь сливаются вместе основные притоки Бельбека: Манаготра, Биюк-узень-баш, Кучук-узень-баш.
В селе находится Счастливенский участок Ялтинского водоканала, который эксплуатирует гидротехническое сооружение, построенное для водоснабжения Ялты.
От остановки вернемся несколько назад и перейдем на левый берег речки (это и есть верховье Бельбека - Биюк-узень-баш). Поворачиваем налево и движемся по селу (по ул. Рязанской) вдоль речки (теперь уже Кучук-узень-баш).
На окраине села дорогу преграждает шлагбаум (днем он всегда открыт, а нет - есть дорога, огибающая ограду), и вы проходите вдоль огороженной территории. В склон горы врезано бетонное сооружение с огромной буквой "М" над железными воротами, ведущими, казалось бы, в центр горы, - это Северный портал Ялтинского гидротоннеля, уникальное сооружение для Горного Крыма.
Для чего был построен тоннель? Дело в том, что природа обделила пресной водой Южный берег, а поток туристов, больных, отдыхающих увеличивается из года в год. Особенно катастрофически дело с водоснабжением обстояло в Ялте. В начале шестидесятых годов только гарантированный водный поток мог спасти задыхающийся от жажды курортный город.
Обиднее всего было то, что в целом воды вроде бы было достаточно. Но так уж устроила природа, что в одном месте ее был избыток, зато в другом - острая нехватка. Все крупные источники выходят на поверхность внизу, в долинах, а па склонах гор и яйлах воды очень мало. Но и вода крупных источников по разному распределяется в разное время года: весной в половодье бурные потоки стремительно проносятся по каменистым руслам, а летом они быстро пересыхают, превращаясь в маленькие ручейки. К тому же большинство источников выходит на северных склонах Главной гряды, где можно устраивать крупные водохранилища, но нужда в воде ощущается меньше, чем, скажем, на Южном берегу с его крупными курортными центрами. На Южнобережье тоже имеются большие источники, но почти нет условий для накопления паводковых вод в искусственных водоемах из-за широко развитых здесь оползней. Редким исключением является водохранилище около села Изобильного, у южных склонов Чатырдага, сооруженное для водоснабжения Алушты.
А курортам Южного берега, принимающим ежегодно на отдых несколько миллионов человек, из года в год требовалось все больше и больше воды. И тогда пришло решение, простое по замыслу, но очень трудное по техническому воплощению: попытаться перебросить воду с северного склона Главной гряды на южный - к Большой Ялте. Но как перебросить? Ведь водохранилища, которые предстояло построить в долине Бельбека, будут отделены от Ялты Главной грядой! И тогда было решено пробить в горах путь воде - построить тоннель, по которому она от верховьев Бельбека, повинуясь человеческой воле, потечет вспять: не на север, а на юг, к морю.
Строительство гидротехнического комплекса шло около пяти лет - с 1959 по 1963 г. Водохранилище строило СМУ-9, а тоннель - СУ-528 "Главтоннельметростроя", укомплектованное прославленными московскими метростроевцами. Мощная техника и квалифицированные кадры решили сложную инженерную задачу. Водохранилище и тоннель длиной 7216 м на глубине до 1 км от поверхности земли были построены в намеченный срок. Эксплуатироваться тоннель начал в 1964 г.
Несколько лет спустя в Счастливенский гидротехнический комплекс вошло еще одно водохранилище - Загорское, построенное в верховьях речки Качи. Оно также служит для водоснабжения Ялты.
В конце семидесятых годов еще одна магистраль протянулась в Ялту. На этот раз газовая. Она прошла от села Ароматного, что в Бахчисарайском районе, через Ялтинскую яйлу в Ялту. Эта магистраль, протяженностью 46 км, снабжает жилые дома и предприятия голубым топливом. На Ялтинской яйле от магистрали ответвляется трубопровод, по которому газ подается в Алушту. Длина его 30,3 км.
Сейчас, когда прошло уже много лет исправной и бесперебойной службы Ялтинского гидротоннеля, возникла необходимость в его ремонте. Чтобы не прерывать водоснабжение Ялты, начато строительство параллельного нового тоннеля, который через определенные отрезки будет соединяться со старым. По этим соединениям вода из старого будет перепускаться в новый тоннель, а в старом, на участках, освобожденных от воды, будут вестись ремонтные работы.
Строительство нового тоннеля началось со стороны южного портала и продлится в течение пяти лет.
Пройдя метров двести от портала по асфальтированной дороге Счастливое - Многоречье (бывшее Ключевое, а до того Кучук-узень-баш), сворачиваем вправо па грунтовую дорогу, ведущую через сад вдоль речки. Дорога подводит нас к реке, переводит на ее левый берег и неторопливо стелется рядом с потоком на границе поймы и склона узкой долины. Через 1,5-2 км от поворота, слева, за ветвями орешника замелькают домики села Многоречье.
Дорога от пойменной части долины поднимается на высокую террасу, на 10-15 м выше поймы, вползает в старый яблоневый сад, но все время, приноравливаясь к неровностям рельефа, придерживается русла речки. Впереди, правее общего направления движения (на юг), все чаще будет мелькать где-то далеко на горизонте две скалистые вершины Куш-кая (слева) и Караул-кая (справа), правее их иногда покажутся такие же обрывы горы Сютюра. Наконец, на окраине сада, скалистые обрывы окажутся справа от вас, а слева, на противоположной стороне долины, вы увидите дома села Многоречье и гидротехнические сооружения, также входящие в Счастливенский комплекс. Дорога уходит направо и после крутого подъема плавно втекает в лес, где и продолжает неторопливо огибать бугры и заросли, неуклонно двигаясь вдоль склона долины.
Постепенно подъем становится все круче и круче, направление движения с южного сменяется на западное. Часа через 1,5-2 после выхода из Счастливого вы подойдете к левому борту оврага, на дне которого увидите каптированный источник. Он находится всего в 20-30 м от дороги и очень привлекателен в жаркое летнее время. На дереве рядом с бетонной стенкой и вделанными в нее трубами увидите вырезанное на дереве название источника: "Юрка III" (есть еще и Юрка I и Юрка II, они расположены много ниже). Здесь же и другие вырезанные на деревьях надписи. Неведомые Оля и Толя указали год посещения этого места, указали и город, из которого они прибыли (Токмак), чтобы свершить столь знаменательное деяние. Не стоит следовать их примеру и калечить деревья в этом примечательном месте. Воздержитесь от этого и в других местах, пусть даже и не таких красивых.
Еще 2 км подъема от источника и по дороге, превратившейся в две огромные рытвины, вы выходите на большую, наклоненную к северу поляну, негусто поросшую большими буками. Перед входом на поляну на огромном буке кто-то вырезал странную надпись: "Помни! КПД". Надпись непонятна, но все же может служить ориентиром.
На поляне дорога теряется, но это не страшно. Пройдите 200-300 м прямо на север и вы встретите старую, хорошо заметную, обложенную по бокам камнем тропу. Поворачивайте налево и двигайтесь по тропе вверх по склону на запад. Тропа все время идет на подъем, поворачивая при этом па юг. Около километра вы идете по ней и в конце концов оказываетесь в неглубокой седловине с плоским дном. Это перевал.
Здесь позволительно будет сказать несколько слов о тропах, по которым вы прошли и по которым еще придется пройти.
Доверяйте старым тропам! Кто их проложил - охотник ли, лесоруб, купец или воин? Или поколение за поколением пробовали, искали, находили обитатели этих мест? Кто скажет? Но бесспорно одно - они создание рук, вернее, ног человеческих и исправно служат человеку. В зной они уведут вас в густую тень, заботливо обогнут крутой уступ, выведут к роднику, если он есть в этой местности.
Они берегут силы человека на подъеме и помогают быстрее преодолеть спуск. Доверяйте им! Если перед вамп удобный на первый взгляд спуск и подъем, а тропа ушла в сторону - идите по ней, ваш "удобный" спуск упрется в отвесный обрыв или непроходимые заросли. Иногда же тропы вьются по таким кручам, куда и идти вроде незачем, но они упорно, виток за витком, преодолевают осыпи, огибают скалы и выводят вас в конце концов к такому месту, что глянешь и дух захватывает от неимоверной красоты. И это тоже один из законов тропы - если есть поблизости приметная скала, удобная смотровая площадка, то тропа не минует ее. Торопясь вниз или вверх, делая "сокращенки", современные пешеходы часто уродуют старые тропы. "Сокращенки" превращаются в рытвины и в конце концов исчеркивают уродливыми канавами весь склон.
Вглядитесь, как старая тропа ведет вас на подъем - она, плавно петляя, упрямо карабкается вверх, не нарушая стройной красоты склона, и всегда приводит вас к конечному пункту. Конечно, с течением времени тропы стареют, они могут болеть и даже умирать. Если человек в течение длительного времени не ступал на ее покатую плоскость, то почти сразу же после последнего пешехода в игру вступают силы, враждебные тропам. Лес, хотя и с трудом, размещает на них молодую поросль, горы оползнями и осовами разрушают большие участки на крутых склонах, а водные потоки размывают их. В годины бедствий народных многие тропы глохнут, исчезают, иногда появляются снова, но далеко не все. И только отдельные, небольшие по протяженности, случайно сохранившиеся участочки напоминают о давно отшумевшем прошлом.
Вернемся, однако, на перевальную седловину. Сзади, за вами, лежит огромная долина реки Кучук-узень-баша, впереди верховье реки Коккозки с Большим каньоном в центре. Слева высятся обрывы Куш-каи, справа - Караул-каи. Если свернуть от тропы влево и немного назад и подняться по откосу седловины, то через ветви кустарника можно увидеть сказочную картину - верховья реки Бельбека с высоты птичьего полета. Здесь почти всегда ветер и кроме его шума не слышно почти ничего, даже птиц.
Несколько десятков метров по дну седловины - и начинается спуск вниз. Если пройти немного вдоль русла ручья, которое начинается тут же у края седловины, и затем повернуть вправо на юго-запад, то тропа поведет нас по западным склонам горы Караул-кая. Чтобы обогнуть их, нужно пройти 1,5-2 км, а затем вы выходите на уже знакомый вам перевал между горой Сютюра и горой Караул-кая.
Мы же пойдем по хорошо набитой тропе на юго-восток вдоль склонов горы Куш-кая. Тропа все время ведет нас по лесу - то в густых кустарниках, то мимо могучих буков. Небольшие подъемы и спуски почти незаметны. Через 2 км вправо ответвится другая тропа, ведущая вниз. Если пойти по ней, то через километр мы бы очутились на старой тропе, знакомой нам по первому или второму маршрутам ("по пей мы шли из Куру-узеньской котловины к мысу Трапис). Но там - уже знакомые места, поэтому продолжаем двигаться по пологой тропе, огибающей Куш-каю с запада. Через 2 км от развилки, слева, увидим родник, воды которого стекают в деревянное, выдолбленное из бревна корыто. И опять над источником порядком надоевшие надписи, вырезанные на деревьях. Здесь и "Моряки Балтики", и какая-то "Вера", и даты, даты...
От источника пройдем по тропе еще около километра. В конце этого отрезка она соединяется с другой, ведущей с Ай-Петринского плато (по ней мы спускались во время второго путешествия). Место соединения троп находится всего лишь 50-60 м ниже водораздельного гребня, разделяющего бассейны Кучук-узеньбаша и Коккозки.
Спускаемся в Куру-узеньскую котловину и устраиваемся на ночлег на одной из тихих полян, вытянувшихся вдоль ручья. Впрочем, тихими и красивыми эти поляны были давно, до времен массового посещения каньона. В наши дни поляны усыпаны различным мусором, обезображены кострищами. Иногда летом здесь даже устраивают баз-стоянку скота (несмотря на довольно высокий статус заповедания Большого каньона).
После ночлега, тщательно убрав место стоянки, отправляемся вверх по тропе вдоль полноводного ручья, впадающего слева в сухое русло Куру-узеня. Тропа маркирована: красные стрелы на камнях указывают направление пути, белые полосы на голубом фоне - повороты. Пройдя 100-150 м, вы увидите, что вправо отходит хорошо заметная тропа, которая сразу же начинает упрямо карабкаться вверх по склону. Следуем по ней.
Через километр-другой пересекаем круто наклоненную поляну. Тропа на ней почти не видна, но надо следовать в ее дальний высоко приподнятый конец, где на опушке из-под ваших ног вновь вынырнет невесть откуда появившаяся тропа. Здесь, перед тем как войти в лес, обернитесь - полюбуйтесь прекрасным видом, открывающимся на верховья Куру-узеньской котловины. Тропа в лесу забирает влево, сначала на юго-запад, затем на юг и в этом направлении почти километр ведет нас вдоль восточных склонов горы Кизил-кая. Наконец вы выходите на открытое место, поднимаетесь на удобную скалу. Вид отсюда, с вершинной поверхности Кизил-каи, не уступает тем, которые открываются с мыса Трапис или мыса Сторожевого.
Мы находимся на водоразделе между бассейнами двух горных речушек. Слева (на западе) начинается крутой, поросший лесом склон, стремительно сбегающий к верховьям Алмачука, справа, под нами, уходят вниз крутые обрывы, переходящие в склоны долины Куру-узеня. Пожалуй, отсюда, с вершины горы Кизил-кая, открывается один из лучших видов на верховья Большого каньона. Сам каньон почти не виден - его закрывают отроги Кизил-каи, зато все те вершины, о которых мы говорили в предыдущих главах, как на ладони. Особенно красива зеленая чаша Куру-узеньской котловины, будто наполненная голубым прозрачным воздухом. И если повезет, то увидите, как сначала наравне с вами, а затем опускаясь все ниже и ниже, кругами плывет над ней горный орел... Тихо вокруг... Кажется, что никогда не забредал сюда человек. Но нет, было время, когда синий прозрачный воздух в горах разрывали злые автоматные очереди, когда грохот взрывов метался в ущельях, а на горных дорогах у горящих машин падали на землю солдаты, одетые в чужие ненавистные мундиры.
Драматические и славные события происходили в годы Великой Отечественной войны в Крыму. Ему суждено было сыграть важную роль в гигантской битве с фашистской Германией. Недаром на Крымском полуострове, этой малой частице нашей великой Родины, два города - Севастополь и Керчь - носят звание городов-героев.
Фашисты не скрывали своих намерений относительно Крыма: "освободить" его от неарийцев и заселить немцами, сделать областью империи. Они даже заранее распределили лучшие южнобережные дворцы и особняки среди высшей гитлеровской элиты. Ливадийский дворец предназначался самому Гитлеру, Алупкинский - Герингу, Юсуповский - Гиммлеру или Кальтенбруннеру, Массандра - будущему гауляйтеру Крыма.
Но фашистам так и не удалось покорить Крым. Непримиримую, справедливую войну с захватчиками на протяжении всех мрачных месяцев оккупации вели партизаны. Большие территории в крымских лесах оставались свободным партизанским краем. Тысячи гитлеровских солдат и офицеров были уничтожены народными мстителями. Крупные воинские части не могли быть использованы немцами на фронтах войны, так как они были скованы действиями отважных защитников Севастополя и крымских партизан. Весомым, очень весомым был вклад, внесенный ими в дело победы над врагом.
"Все время, что я был в Крыму (до августа 1942 г.), мы не могли справиться с опасностью со стороны партизан", - напишет впоследствии гитлеровский фельдмаршал Манштейн... Остается добавить, что и после Манштейна справиться с партизанами гитлеровцам не удалось.
Пройдя по лесным дорогам и тропам Крыма, вы увидите памятники, установленные в местах партизанских боев.
Рядом со скалой Шишко, на которой мы уже были, идя по второму маршруту, стоит памятник партизанам Ялтинского отряда. 13 декабря 1941 г. этот отряд был окружен карателями около родника Беш-текне (пять корыт), который находится в верхней части северного склона Ялтинского массива, к востоку от горы Эндек. Густые заросли кустарника скрывают сейчас места, где были когда-то партизанские землянки. А в тот вьюжный зимний день в отряде были командир 4-го партизанского района генерал-майор Дмитрий Иванович Аверкин со своим штабом и комиссар 5-го партизанского района Георгий Васильевич Василенко.
Д.И. Аверкин отличился еще раньше, в те дни, когда наши войска вели в Крыму тяжелые оборонительные бои. В ходе их пришлось оставить Алушту. Немцы, захватив город, приготовились сразу двигаться дальше, к Севастополю, преследуя части отступавшей Приморской армии. Однако 48-я кавалерийская дивизия под командованием генерала Аверкина вступила в бой с гитлеровцами в районе Алушты. Отважные кавалеристы на трое суток задержали южный авангард войск Манштейна, дав возможность нашим войскам отойти к Севастополю.
Недавно назначенный командиром партизанского соединения, Д.И. Аверкин, инспектируя отряды, прибыл к ялтинским партизанам. Вместе с ними он и принял неравный бой. Группа, в которую входили Д.И. Аверкин, Г.В. Василенко, командир отряда Д.Г. Мошкарин, комиссар отряда С.Н. Белобродский, не дала сомкнуться кольцу окружения, что помогло сохранить основные силы отряда. В тяжелом бою на спуске с яйлы к Беш-текне вся группа погибла. На кромке Ялтинской яйлы над Беш-текне установлен еще один памятник партизанам Ялтинского отряда.
Километрах в пятнадцати от того места, где мы стоим, у северных склонов Никитской яйлы, возвышается гора Басман. На ее вершине находится поляна Кермен. У края поляны стоит памятник: на шестигранной колонне - чаша, из которой вырывается ярко-красное пламя. На плите высечена надпись: "Командир партизанского отряда Н. П. Кривошта. Погиб в 1942 г. Памятник установлен 8 мая 1965 г. молодежью завода им. Серго Орджоникидзе г. Севастополя". Николай Петрович Кривошта был политруком пограничных войск, затем стал партизаном. После гибели командования Ялтинского отряда он был назначен его командиром. Очень скоро имя Кривошты стало в Крыму легендарным; под его руководством отряд совершил немало смелых операций. Осенью 1942 г. Н. П. Кривошта вместе с группой партизан попал в засаду недалеко от горы Демир-капу. Прикрывая товарищей, герой погиб в неравном бою.
К северо-западу от нас, на самой вершине скалы Сююрю-кая, нависшей над входом в Большой каньон, стоит еще один памятник, установленный туристами из Херсона, - огромный факел на трехгранной тумбе. На памятнике надпись: "Советским партизанам, погибшим в боях за освобождение Крыма от немецко-фашистских захватчиков".
Рядом - площадка "Орлиный залет", где в годы войны был наблюдательный пункт партизан. Много легенд сложено в Крыму о гордых, бесстрашных людях, отдавших жизнь в борьбе с врагами. Одна из них рассказывает о четырех советских матросах, которые, будучи окружены на этом пятачке и израсходовав весь боезапас, предпочли смерть плену. Обнявшись, они бросились в пропасть...
Еще дальше к западу, у Чайного домика, рядом с Партизанской пещерой также установлен памятник. В пещере был партизанский госпиталь. Обнаружив его весной 1942 г., фашисты зверски расправились с находившимися там ранеными.
Севернее Чайного домика над Коккозской долиной возвышается лесистая вершина западной Сююрю-каи; у партизан она носила название "Треножка". Здесь когда-то находилась старая крепость. В ее развалинах партизаны устроили свой наблюдательный пункт.
По тропам, вьющимся по склонам, патриоты шли на выполнение боевых заданий. Враги находили здесь свою смерть, подтверждалась старая истина: "Кто с мечом к нам придет - от меча и погибнет". Всюду на крымской земле свидетельством неувядаемой народной памяти стоят обелиски. И если ваш путь будет лежать мимо, не забудьте положить букет полевых цветов к их подножию...
От нашего наблюдательного пункта на скале Кизил-кая, спускаемся на покинутую тропу и движемся дальше на юг вдоль обрывистых склонов водораздельного гребня Кизил-каи. С небольшим подъемом тропа ведет вас около полутора километров то через поляны, то через языки леса, которые один за другим выползают со склонов на водораздельный гребень. И наконец - Ай-Петринское плато.
Тропа, по которой вы поднимались, соединяется с четкой, хорошо заметной тропой, идущей вдоль кромки яйлы. Поворачиваем на запад и идем по ней. Здесь царство тишины. Безмолвно плавятся на летнем солнце мелкие кучевые облака, а воздух - как густой настой из запахов нагретой травы. А какой чудесный вид открывается с полян на цепь возвышенностей, выстроившихся вдоль северного края Ай-Петринского плато! Первая вершина, которую мы видим на востоке, - уже известная нам гора Эндек, западнее ее возвышается гора Рока, а дальше тянется цепь почти одинаковых безымянных вершин, которую замыкает гора Бедене-кыр.
Пройдя полкилометра по яйле, поворачиваем вправо и начинаем спуск в большую поросшую лесом балку по тропе, вьющейся по ее правому борту. Склоны балки постепенно сужаются, долина превращается в глубокое ущелье с крутыми склонами. В полутора-двух километрах ниже бровки яйлы тропа выбегает на небольшую полянку, расположенную рядом с руслом. В русле - большой водопад, по которому струятся воды небольшой речки. В верхней части водопада, прямо в русле, из-под покрытых мхом глыб известняка выходит родник, который и питает своими водами речушку. Выше родника, как вы уже успели убедиться, спускаясь вниз, русло сухое.
Ниже родника тропа все так же продолжает скользить вдоль правого борта. В русле, ниже большого водопада с источником, можно видеть серию более мелких водопадиков, которые красивым каскадом уводят воды потока далеко вниз. На берегу водопадам соответствуют небольшие уступы, которые трона то оббегает, то небрежно скатывается с их крутых плоскостей.
Постепенно спуск выполаживается, воды в русле становится все больше, а журчанье ее все сильней и сильней. Наконец вы подходите к выходу родника Фунтук-чокрак, воды которого мощной струей выбиваются из левого борта ущелья и метров через пятьдесят впадают в основное русло Алмачука (от яйлы до этого места вы шли именно по Алмачуку). Приблизившись к месту слияния двух русел, вы увидите, что и Алмачук к ручей перегорожены бетонными стенками с проемами посередине; ниже проемов из стенок выглядывают жерла коротких труб. Это не что иное, как водосливы - сооружения для замеров количества воды, стекающей по руслам. Заросшее мхом дно потока, текущего от Фунтук-чокрака и Алмачука (ниже впадения ручья), покрыто красивыми травертинами - карбонатной породой, выпавшей из воды.
Над водой возвышается мыс, поросший большими буками. Здесь обычно делают короткий привал.
Если спуститься на 200-250 м ниже, то вы придете к месту слияния Алмачука с Аузун-узенем. Здесь вы переходите на правый берег Аузун-узени, поднимаетесь к останкам "Почтового дуба", а затем, пройдя еще несколько сот метров, выходите к остановке "Большой каньон" на шоссе Бахчисарай - Ялта. Маршрут окончен.
От источника Фунтук-чокрак к остановке "Большой каньон" можно выйти и другим путем. Для этого надо не спускаясь вниз, по руслу Алмачука, сразу же подниматься вверх по левому борту долины Алмачука, идя по хорошо заметной тропе, которая резко уводит вас от потока на дне долины.
После подъема вы пересечете несколько небольших балок, следуя все время вдоль каньона и любуясь с поворотов тропинки открывающимися видами, а затем выходите на шоссе Бахчисарай - Ялта приблизительно в километре выше остановки "Большой каньон". Отсюда, дойдя пешком до Соколиного или дождавшись попутной машины, можете отправляться домой...
Горы медленно затягивает вечерняя дымка, и они, поворачиваясь лесистыми боками, отступают в стороны и назад. Немного уставшие, но полные приятных впечатлений, вы перебираете в памяти все увиденное сегодня на маршруте. А потом, когда за окном автобуса начнут вспыхивать огни селений и городов, вы будете строить новые планы новых путешествий по нашей прекрасной земле. Удачи вам в новых маршрутах.
* * *
Каждый сезон по-своему открывает новые грани красоты Большого каньона. Он прекрасен всегда, но так по-разному: осенью и зимой, весной и летом. Каждое посещение его добавляет новые штрихи к той цельной картине, которая сложилась в вашей памяти, вашем воображении. И мы надеемся, что еще не раз встретимся на извилистых тропах, поднимающихся на горные кручи, спускающихся к бурным потокам.
Вы привыкнете к экзотике названий рек и скал - Аузун-узень, Куру-узень, Куш-кая, Караул-кая - и за этими непривычно звучащими словами будете видеть тихие ручейки у подножия отвесных скал и стремительные речки, стиснутые лесистыми горами. Но где бы вы ни были, оставшись наедине с природой, постарайтесь внимательно прислушаться к тысяче голосов, которыми она разговаривает с человеком: птичьему щебету, шелесту трав, пенью ручьев; вглядитесь в улыбку распустившегося цветка, в перламутр утреннего неба - и вас охватит ощущение удивительной сопричастности тому великому празднику, который начинается каждый день с восходом солнца и приостанавливается с его погружением за далекую линию горизонта. Иначе говоря, сопричастности всему живому на Земле...
Каждый год, в марте или апреле, теплые весенние ветры подгоняют к горам Главной гряды вереницы тяжелых туч. Дожди быстро уничтожают остатки зимнего снега, не успевшего стаять, смешавшись с талыми водами, переполняют речки. Но вот солнце начинает пригревать сильнее, и в горах с каждым днем появляется все больше и больше людей. Идут по горным тропам организованные туристские группы и шумные молодежные компании; в одиночку отправляются в путь любители лесной тишины. И вот здесь, в общении с природой, особенно наглядной становится старая истина: люди бывают разные.
К сожалению, еще нередко на туристских тропах можно встретить человека, обладающего одним чрезвычайно опасным для природы (и не только для нее) качеством - недостатком общей культуры. А проявляется оно почти всегда примерно одинаково: остаются вырубленные или поломанные деревья и кустарники, бутылки из-под водки и консервные банки на местах стоянок, поляны, покрытые, как язвами, следами огня, загрязненные источники.
Изрядная часть неприятной правды заключена в известном, кем-то перефразированном афоризме: "Мы так много взяли от природы, что уже не можем ждать милостей от нее". Не обязательно горячо любить природу ("насильно мил не будешь"), но уважать ее, соблюдать определенные правила поведения вдали от городской цивилизации - элементарный долг каждого.
Изданные законы и постановления по охране окружающей среды строго регламентируют отношения человека с природой. Дело за обязательным их соблюдением. Это долг всех, а значит, и каждого человека, живущего на Земле. Помните об этом на всех дорогах (и не только туристских), по которым вам придется пройти.
* * *
В заключение мне хотелось бы пересказать одну легенду, или сказку, которую я слышал у костра, вокруг которого расположилась на ночлег туристская группа. Это были не крымчане, они приехали откуда-то издалека, кажется из Сибири. Не знаю, придумали они ее сами или слышали от кого-то, но рассказчик - бородатый парень, - когда пришла его очередь, сказал просто: "Расскажу о дубе в каньоне". Вот его рассказ.
Деревья, как и люди, умирают от старости или гибнут от болезней, топора или огня. Они сражаются друг с другом, и победители живут много дольше побежденных. Но нужна необыкновенная удача, чтобы дерево прожило весь положенный ему срок. Такая удача выпадает одному из многих тысяч.
Когда-то давным-давно деревья были живыми, они могли разговаривать друг с другом и даже передвигаться с места на место. Их язык хорошо понимали жившие тогда люди, они бережно относились к деревьям, считая их своими друзьями, - ведь те давали им кров, защиту и пищу. Для костров и постройки жилищ они использовали только мертвые стволы, упавшие на землю.
Но шло время, людям все больше и больше требовалось древесины - они строили огромные дома, а их печи, как ненасытные чудовища, непрерывно пожирали топливо. И вот зазвенели топоры и пилы в лесах и рощах. Бывшие друзья с глухим стоном падали на землю, обнимая ее своими руками-ветвями, постепенно люди разучились понимать язык деревьев, он стал не нужен им. Наиболее часто и самыми первыми гибли могучие и высокие деревья. Некоторые из них пытались уйти в непроходимые чащобы, но проходило время, и беглецов в конце концов настигали топор или пила.
Одним из таких глухих уголков, куда спрятались от людей наиболее старые и крепкие деревья, стал Большой каньон. Среди них был дуб, который много лет спустя стал называться "Почтовым". Древнее дерево окружали друзья, они беседовали, вспоминали прошедшие дни, стоически перенося смену времен года, бури и ураганы. Но один за другим старые друзья умирали. Безжалостное время, казалось, незаметно текущее над ними, разрушало их и в конце концов убивало. И пришло время, когда дуб остался один. Молодая поросль, окружавшая его, была уже не той тесно сомкнутой группой друзей, хорошо понимавших и любивших друг друга. Молодые деревья давно забыли язык, с помощью которого древние деревья общались друг с другом. Они беззаботно шелестели листвой, ничуть не думая ни о будущем, ни о прошлом. Им было абсолютно все равно - убьет их топор или огонь или они будут жить много-много лет.
И вот именно тогда старый дуб, который прожил уже несколько сотен лет, получил название "Почтовый". Кто-то положил в его дупло письмо, обращенное не к кому-то конкретно, а ко всем тем, кто приходил сюда, ко входу в Большой каньон. И с тех пор веселый и добрый обычай стал передаваться от группы к группе, от человека к человеку. Дерево понимало все, что писали в своих посланиях люди. Оно грустило над грустными письмами (были и такие), радовалось бодрым, помогало, если к нему обращались с какой-нибудь просьбой: отыскать любимого, облегчить путь, улучшить погоду. Жизнь обернулась новой стороной. Каждый день "Почтовый дуб" с нетерпением ожидал прихода новой группы, новых писем, новых известий.
Но однажды дерево прочитало строки, напитанные ненавистью и злобой. Какой-то очень плохой и, возможно, несчастный человек написал письмо, в котором проклинал всех и все, живущее на земле. "Почтовому дубу" стало очень тяжело, ему было плохо весь день, а к вечеру, когда сгустилась тьма и завыла невесть откуда взявшаяся буря, стало еще хуже. Дерево протянуло ветви высоко в небо, прося забвения, и молния ужалила его в самое сердце. Злое слово убило "Почтовый дуб".
Рассказчик помолчал немного и, оглядев сидящих туристов смешливыми глазами, добавил: "Как говорится - сказка ложь, да в ней намёк..."
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Справочное издание
Шутов Юрий Иванович
БОЛЬШОЙ КАНЬОН КРЫМА
Путеводитель 2-е издание, переработанное и дополненное
Художник А. В. Иванченко
Фотографы Н. П. Орлов, В. И. Васенко
Художественный редактор М. М. Лукьяница
Технический редактор Н. Д. Крупская
Корректоры С. А. Павловская,
Л.Г. Стахурская
Сдано в набор 31.05.90. Подписано в печать 25.06.90. Формат 70х100Уэз. Бумага типографская Л" 2. Гарнитура обыкновенная новая. Печать высокая. Усл. печ. л. 4,20. Усл. кр.-отт. 6,50. Уч.-изд. л. 4,51. Тираж 30 000 экз. Заказ К 104. Цена 40 к.
Издательство "Таврия", 333000, Симферополь, ул. Горького, 5
Областная книжная типография, 320091, Днепропетровск, ул. Горького, 20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
