Веникеев Евгений Витальевич
Севастопольские маршруты Путеводитель
Симферополь: Таврия, 1988.- 144 с ил., 16 л. ил.

       Рецензенты:
доктор исторических наук К. Ф. Шацилло (Институт истории СССР Академии наук СССР);
доктор исторических наук, профессор Г. И. Ванеев (Черноморское высшее военно-морское училище им. П. С. Нахимова);
кандидат географических наук В. С. Агалаков (исполком Севастопольского городского Совета народных депутатов)

       Автор приглашает совершить увлекательные экскурсии по нехоженым и малоизвестным маршрутам исторического центра, ближних и дальних окрестностей города. Читатель получит представление о достопримечательностях и памятных местах, связанных со становлением Севастополя и Черноморского флота, обороной города в 1854-1855 гг., революционными событиями, подвигами советских воинов во время Великой Отечественной войны, о сегодняшнем облике города-героя.
       Для широкого круга читателей.
       Город-герой Севастополь с прилегающими окрестностями занимает юго-западную часть Крымского полуострова. Даже при мимолетном знакомстве эти места поражают оригинальной и редкой красотой ландшафтов, замечательных по контрасту и своеобразию. Здесь и степи, выходящие к морю высокими глинистыми обрывами; и каменистые, изрезанные глубокими, узкими балками пространства Гераклейского полуострова; и долины, со всех сторон окруженные горами; и сами эти горы, отвесно громоздящиеся над Южным берегом Крыма.
       Сказать, что эти места красивы, значит сказать очень мало. Неизъяснимая прелесть таких уголков пригородной зоны Севастополя, как Аязьма, Батилиман, Ласпи, проникает вам в душу. Они привлекательны не только красотой природы, но и своей историей, уходящей в глубь тысячелетий, богатой событиями, порой драматической.
       Книга, которую читатель держит в руках, ставит целью познакомить его с интересными и сравнительно малоизвестными местами города-героя, показать их сквозь призму времени.
       СОДЕРЖАНИЕ

ЗЕМЛЯ ДРЕВНЯЯ  И  ГЕРОИЧЕСКАЯ __4
МАРШРУТЫ   ПУТЕШЕСТВИЙ __12
Центральный   холм __12
Корабельная сторона  __20
Ушакова балка __28
Аполлонова   балка __32
Килен-балка  __34
Бомборы __39
Делагардова балка  __43
Хомутова  балка __46
Золотая балка __49
Старо-Северная балка __53
Сапун-гора __57
Караньские  высоты __64
От устья Сухой речки  до Первомайского __66
Сухая   речка __73
Каньон Черной реки __80
От Морозовки до Широкого __84
Календская тропа  __87
От Передового до Белокаменска __90
Потухшая пещера __96
Из Байдарской долины в Бельбекскую __102
Аязьма и Балаклава __107
Западный   берег __116
На месте Альминского сражения __122
Каламита - Инкерман __126
По Севастопольской бухте __135
Библиографические   ссылки __141

       ЗЕМЛЯ ДРЕВНЯЯ И ГЕРОИЧЕСКАЯ

       Сочетание слов, вынесенных в заголовок, заставит задуматься дотошного читателя. Героическая? Безусловно. История Севастополя - это прежде всего героика двух его оборон (в годы Крымской и Великой Отечественной войн) и революционная слава города, получившего символическое имя "Кронштадт юга". А древняя? Ведь городу всего 205 лет! И все-таки древняя: русские моряки, высадившиеся два века назад на еще чужих берегах пустынных бухт, не были первооткрывателями этой земли, тут уже десятки тысяч лет жили люди.
       Самые ранние следы пребывания человека (стоянки Мурзак-Коба, Фатьма-Коба в Байдарской долине) относятся к мезолитическому времени (около 10-6 тысяч лет до н. э.). Сохранились здесь и памятники последующих эпох: пещерные стоянки, остатки поселений, могильники...
       До I тысячелетия до н. э. исторические данные позволяют говорить лишь о различных периодах развития человека вообще, а с "того времени становится возможным вести речь о конкретных племенах и культурах Крыма. Оставив в стороне киммерийцев, "которые были народом легендарным, таинственным уже во времена Геродота (V в. до н. э.)"1*, мы упомянем о пребывании в юго-западном Крыму тавров, племен так называемой кизил-кобинской культуры**, и скифов.
       ____________________________________________________________
       *   Библиографические ссылки см. в конце книги.
       ** Названа   по   месту   открытия - пещере   Кизил-Коба   к   юго-востоку от Симферополя.

       Это уже эпоха раннего железа. О ней мы располагаем данными как археологическими, так и письменными - свидетельствами античных авторов.
       На исторические судьбы юго-западного Крыма в середине I тысячелетия до н. э. решительное влияние оказали два фактора: появление скифских племен в предгорном Крыму и возникновение на берегу нынешней Карантинной бухты древнегреческого города Херсонеса Таврического (422-421 гг. до н. э.) - колонии Гераклеи Понтийской, государства, располагавшегося в Малой Азии.
       Столкновения херсонесского и скифского государств происходят одно за другим и принимают характер затяжных войн. Херсонес выстоял только благодаря военной помощи царя Понта Митридата VI Евпатора, но попал в зависимость от своего покровителя. После поражения Митридата в войне с Римом Херсонес оказался под влиянием РИМСКОЕ республики, а затем империи. В городе до V в. н. э. с небольшими перерывами стоит римский гарнизон, гавань Херсонеса служит базой римского флота.
С V в. Херсонес переходит в подчинение Византийской империи и до конца своей активной истории остается ее форпостом в Крыму.
       В IX в. Крым попадает в сферу политических интересов Киевской Руси. К 988 г. относится знаменитая осада Херсона (так называют Херсонес византийские источники) киевским князем Владимиром. Следствием похода на Херсон (Корсунь - в русских летописях) было принятие Русью христианства, что имело в то время прогрессивное значение.
       После взятия крестоносцами Константинополя (1204 г.) Византийская империя распалась на три независимых государства. Херсон оказался в подчинении одного из них - Трапезундской империи, которая находилась на южном побережье Черного моря.
       С ослаблением центральной власти в Крыму усиливается влияние местных владетелей, возникает крупное по тому времени государственное образование - княжество Феодоро со столицей на горе Мангуп. В пределах нынешней пригородной зоны Севастополя от него зависела, вероятно, вся территория, кроме Гераклейского полуострова и Балаклавы.
       Князь Алексей, владетель Феодоро, в 1427 г. восстановил существовавшее еще в VI в. укрепление на вершине нынешней Монастырской скалы. Так возникла крепость Каламита, позднее получившая название Инкерманской.
       В 1299 г. Херсон сильно пострадал от орд Ногая. Но погиб город не от набегов кочевников. В XIII в. на побережье Крыма появились сначала венецианцы, а затем генуэзцы. В середине XIV в. последние обосновались по соседству с Херсоном - в бухте Символов, основав там крепость Чембало (Балаклава). Это и нанесло смертельный удар основе существования города - его торговле.
Известно, что в 1440 г. рукоположен последний митрополит Херсонский. К этому времени город был полностью покинут жителями и резиденция митрополита находилась, вероятно, в одной из деревень, подчинявшихся консулу Чембало.
       Летом 1475 г. к центру генуэзских колоний - Кафе (Феодосия) подошел турецкий флот. Вскоре все генуэзские крепости, в том числе Чембало, пали под ударами турок. После героического сопротивления был взят Мангуп - столица княжества Феодоро. Почти три столетия южное побережье Крыма, все земли княжества Феодоро, в том числе Балаклава и Каламита, находились в составе коронных владений султана, а Крымское ханство (образовалось оно в середине XV в.) - в вассальной зависимости от Турции. Все это время соседние государства - Россия, Украина, Польша - подвергались опустошительным набегам крымских феодалов. Лишь в последней четверти XVII в. окрепшее Русское государство смогло перейти в наступление против ханства, осуществив несколько походов в Крым.
В ходе русско-турецкой войны 1768-1774 гг. русские войска овладели Крымом. По Кючук-Кайнарджийскому мирному договору Россия получила выход к Черному морю, к ней перешли Азов, Керчь, Еникале, Кинбурн, а Крымское ханство было объявлено независимым от Турции. Надеясь восстановить свое господство на полуострове, она не спешила уводить свой флот от берегов Крыма. В любой момент здесь могла вспыхнуть новая война. России приходилось то вводить войска в Крым, то выводить их оттуда. В 1778 г. командующим ими был назначен А. В. Суворов. В его задачу входило:   не   применяя   оружия,  предотвратить  назревавший  военный конфликт, и, в частности, заставить турецкие корабли покинуть Ахтиарскую (впоследствии Севастопольскую) бухту. По обеим ее берегам он расположил войска, артиллерию, начал строить укрепления. Вскоре турецкий флот покинул бухту, так как дальнейшее пребывание там становилось опасным.
       8 апреля 1783 г.* издан манифест о присоединении Крыма к России, вскоре в Ахтиарскую бухту вошла русская эскадра; 3 июня заложили первые каменные здания будущего города, 10 февраля 1784 г. последовал указ Екатерины II: "...устроить... крепость большую Севастополь, где ныне Ахти-Яр". Относительно Балаклавы предписывалось: "...исправя, как она есть", содержать в ней ранее поселенный там греческий батальон2.
       Город развивался неравномерно. После бурного начала (80-90-е годы XVIII в.) последовал застой до 30-х годов XIX в. Это зависело от ассигнований на флот, сумма которых, в свою очередь, определялась внешнеполитическими причинами.
       В 1830 г. в Севастополе произошло восстание, получившее название "чумной бунт", вызванное жестокими карантинными мерами (подозревалась вспышка чумы) и произволом местной администрации. К восставшим жителям присоединились солдаты и матросы, четыре дня власть в городе оставалась в их руках. Это народное выступление было жестоко подавлено, семь человек казнены, сотни отправлены на каторгу и в ссылку.
       Эпоха бурного строительства Севастополя связана с именем известного русского флотоводца и мореплавателя М. П. Лазарева. В 1832 г. он назначается начальником штаба Черноморского флота, а через два года - главным командиром флота и портов, а также военным губернатором городов Севастополя и Николаева. При нем построено новое адмиралтейство на Корабельной стороне, выполнен и реализован проект реконструкции центральной части города.
       _____________________________
       * Все даты до февраля 1918 г, включительно даны по старому стилю.

       Накануне Крымской (Восточной) войны 1853-1856 гг., от которой начинает свой отсчет героическая летопись Севастополя, в городе насчитывалось 45 тысяч жителей (вместе с военнослужащими), он имел надежные укрепления от нападения с моря, были построены шоссейные дороги в Симферополь и Ялту, действовал водопровод.
       Причиной войны явилось столкновение империалистических интересов Англии, Франции, Турции, с одной стороны, и России - с другой - на Ближнем Востоке. "... Если царизм в интересах русских помещиков стремился укрепить свои позиции на Балканах и установить контроль над черноморскими проливами, то правители Англии и Франции в интересах буржуазии добивались вытеснения России с Балкан"3. Одной из причин войны было стремление Наполеона III поддержать свой падавший трон военными успехами.
       В первых числах сентября 1854 г. армии Англии, Франции, и Турции высадились севернее Севастополя и двинулись к городу. 13 сентября началась знаменитая "севастопольская страда"-349-дневная оборона города.
       Почти год на Севастополь сыпались вражеские ядра, бомбы и ракеты, в окрестностях произошли четыре кровопролитных сражения, противник запил Варнутскую и Байдарскую долины, просачивался даже на Южный берег.
       Высокий ратный дух, самоотверженность, отвага, проявленные русскими воинами, были по достоинству оценены уже современниками. Историк М. И. Богданович писал: "Да будут же примером грядущим поколениям русского народа известные и неизвестные герои севастопольской обороны..."4. Одним из них был рядовой 1-го батальона Колыванского полка Поленов. 24 октября 1854 г. во время Инкерманского сражения он был окружен неприятелем. Солдат предпочел смерть плену и бросился с высокой скалы. Широко известен подвиг матроса Игнатия Шевченко, закрывшего своим телом от пуль лейтенанта Н. А. Бирюлева, и многих других.
       В 1856 г. в Париже был заключен мирный договор, запрещавший России и Турции иметь на Черном море военные флоты. Неприятельские армии были выведены из Севастополя, взамен которого Россия вернула Турции захваченную ею на Кавказе Карскую область. Оценивая результаты Крымской войны, немецкий историк Г. Дельбрюк писал: "Хотя Россия в ее восточной политике и была отброшена назад на огромное расстояние, но армия показала себя в своем роде с блестящей стороны"5,
Утративший свое прежнее стратегическое значение, Севастополь долгие годы лежал в развалинах. Даже после отказа России в 1871 г. следовать ограничительным статьям Парижского договора восстановление флота, а следовательно, и города шло очень медленно.
       Первым шагом в этом направлении явилось начало строительства Лозово-Севастопольской железной дороги. В 1875 г. в Севастополь прибыл первый поезд - сооружение дороги завершилось. Оно ознаменовалось двумя стачками рабочих. Одна из них, вспыхнувшая в 1873 г., продолжалась 10 дней (2-12 мая), в ней участвовало около 500 землекопов, занятых на прокладке Инкерманского тоннеля. В город прибыли начальник губернского жандармского управления и таврический губернатор. По существу стачка окончилась победой рабочих: власти вынуждены были освободить арестованных вожаков и организаторов. Эта стачка была одной из первых экономических стачек в стране.
       Русско-турецкая война 1877-1878 гг. показала настоятельную необходимость восстановления Черноморского флота. Турция ввела в Черное море из Средиземного свои броненосные корабли, а Россия смогла противопоставить им только минные катера и вооруженные пассажирские пароходы.
После окончания войны начинается строительство миноносцев, а в 80-е годы - судов броненосного флота. Мало-помалу город залечивал раны, появлялись новые жилые дома, торговые заведения, промышленные предприятия. В 1887 г. население (без военнослужащих) увеличилось до 24953 человек, но еще четверть городских участков оставалась незастроенной6.
       В 1899 г. был образован комитет по созданию памятников Севастопольской обороны, ведавший подготовкой к 50-летию этих знаменательных событий. Историки, севастопольские и столичные инженеры, художники разработали обширный проект комплекса памятников по всей линии обороны, продумали и спланировали отдельные монументы вне ее, на местах выдающихся событий. К 1905 г. Севастополь превратился в город-памятник, музей под открытым небом.
       В этот год, год первой русской революции, о Севастополе снова заговорила вся страна. Отсюда ушел броненосец "Потемкин", чтобы у Тендровской косы Поднять красный флаг; Здесь разразилось грозное ноябрьское вооруженное восстание матросов и солдат, закончившееся жестокой расправой над ними царских карателей.
       К началу XX в. Севастополь отстроился полностью, правда, хаотично: сказывалось отсутствие генерального плана, который, хотя и был создан с большим опозданием - в 1910 г.,- верно определил направление территориального развития города. В те годы население его возросло до 91 тысячи человек, в Балаклаве проживало 2653 человека7.
       Трудящиеся Севастополя и моряки Черноморского флота с энтузиазмом встретили Великую Октябрьскую социалистическую революцию. Севастопольцы первыми в Крыму установили в декабре 1917 г. Советскую власть. В последовавшей затем гражданской войне город несколько раз переходил из рук в руки. Наконец в ноябре 1920 г. Советская власть победила окончательно. С первых дней мирной жизни началось восстановление промышленных предприятий, заново надо было создавать Черноморский флот.
       К 1941 г. Севастополь превратился в благоустроенный город с населением в 112 тысяч человек. В промышленности преимущественное развитие получили судоремонт и судостроение (Морской завод им. Серго Орджоникидзе), в сельском хозяйстве района -виноградарство. В ту пору работали 28 школ, 76 предприятий общественного питания, 274 магазина8.
       Перед рассветом 22 июня 1941 г. город содрогнулся - взорвались мины, сброшенные с фашистских самолетов. Первый день войны, первые ее жертвы... 30 октября началась вторая героическая оборона города. За 250 огненных дней и ночей на улицы и площади, дома и парки обрушились тонны смертоносного металла. И опять, как и в 1855 г., враг захватил только дымящиеся руины, заплатив за них дорогой ценой. Но город не покорился. В бой с оккупантами вступило коммунистическое подполье во главе с В. Д. Ревякиным, удостоенным (посмертно) звания Героя Советского Союза.
       Академик Б. В. Тарле писал: "Казалось, что после Крымской войны прошлого столетия человеческое воображение не может представить себе более героической защиты крепости... но нынешняя Севастопольская эпопея во много раз превосходит прошлую. И Севастополь Великой Отечественной явил такие непревзойденные чудеса стойкости и героизма, каких еще не знала история..."9.
       9 мая 1944 г., ровно за год до Дня Великой Победы, Севастополь был освобожден. Перед советскими воинами предстала страшная картина: следы пожарищ, груды камня, искореженного металла... На весь город сохранилось лишь несколько домов.
       Благодаря помощи всей страны город в короткий срок был поднят из руин и пепла. 19 февраля 1957 г. горком партии направил письмо в ЦК Компартии Украины, где говорилось, что "Севастополь в основном восстановлен. В городе построено жилых домов площадью 700 тыс. м2, что на 200 тыс. м2 больше довоенного периода"10.
       Родина высоко оценила подвиги Севастополя. В связи со 100-летием первой героической обороны в 1954 г. город награжден орденом Красного Знамени, в 1965-м - орденом Ленина и медалью "Золотая Звезда" за героизм и мужество, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, в 1983-м - орденом Октябрьской Революции за революционные и боевые заслуги севастопольцев, за их вклад в укрепление экономического и оборонного могущества страны.
       Прошли годы. Севастополь неузнаваемо изменился, раздвинул свои границы, его украсили новые жилые микрорайоны, новые парки, скверы, аллеи. Ныне это крупный промышленный, научный и культурный центр юга нашей страны. Здесь развиты судоремонтная, тяжелого плавкраностроения, рыбодобывающая, рыбообрабатывающая, легкая, пищевая промышленность, приборостроение, строительная и горнодобывающая индустрия. Общее количество крупных промышленных предприятий превышает 40. На всю страну славится старейшее из них - производственное объединение "Севастопольский морской завод им. Серго Орджоникидзе".
       Сегодняшний Севастополь - это семь научно-исследовательских институтов, три высших учебных заведения, историко-археологический  заповедник, четыре  государственных  музея  и семь народных.
       В пригородной зоне - семь больших совхозов. Главные отрасли хозяйства - выращивание винограда, фруктов, овощей.
       Севастополь, город славных революционных, боевых и трудовых традиций, уверенно смотрит в будущее.
       
МАРШРУТЫ ПУТЕШЕСТВИЙ






ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ХОЛМ
       Именно здесь начинался Севастополь: это его традиционный историческим центр. Отсюда мы проложили и первый свой маршрут - по главным улицам города.
       Местоположение холма вполне соответствует его названию. Возвышается он (высота более 30 м над уровнем моря) в окружении так называемого Городского кольца, представляющего собой овал из главных улиц Севастополя. Эти улицы - Ленина, Большая Морская, проспект Нахимова - соединены друг с другом площадями Революции, Нахимова и Ушакова.
       Центральный холм полностью застроен, на него ведут шесть более или менее крутых проездов, доступных автотранспорту, а семь лестниц. На вершину можно попасть и не совсем обычным путем. Некоторые дома у подножия холма пристроены к его отвесным склонам. Поэтому достаточно будет, поднявшись на третий или четвертый этаж такого дома, выйти через дверь, ведущую на верхнюю террасу.
       Холм - не только центральная, самая красивая, но и самая тихая часть Севастополя. Здесь редки автомобили, проходит всего один автобусный маршрут.                                                               
       Александр Грин, так восхищавшийся Севастополем, вспоминая Центральный холм, писал: "Я побывал... на возвышенной середине города, где тихие улицы поросли зеленой травой" 11. Теперь травы не увидишь   на здешних улицах:  булыжные   мостовые   почти повсюду заменены асфальтом, но что-то от настроения, передаваемого этой фразой, осталось...
       Первые каменные здания города -дом главного командира и часовня - были заложены 3 июня 1783 г. у подножия Центрального холма, на современных площади Нахимова и улице Ленина. Несколько позже началась хаотичная и бессистемная застройка холма. На опоясывающих его улицах селились люди богатые и знатные, а вершину и крутые склоны занимали нижние чины, жившие в мазанках. Со временем верхняя часть холма превратилась в трущобы с винными лавками и кабаками. Место получило колоритное название - "Хребет беззакония".
       На печальное состояние этой части города никто не обращал внимания. Положение изменилось лишь е появлением в Севастополе адмирала М. П. Лазарева. По его указанию и по проекту военного инженера И. И. Уптона в начале 40-х годов трущобы Хребта беззакония были снесены. Прошли годы. Холм стал наиболее благоустроенной и красивой частью Севастополя, за ним закрепилось название Центрального (или Городского) холма.
       Сегодня облик этой части города уже не такой, каким был во времена М. П. Лазарева. Неизменной осталась лишь планировка уличной сети. К слову сказать, прямоугольная система кварталов, характерная для русского градостроительства периода классицизма, органично вписана в овал Городского кольца.
       Центральный холм красив в любое время года. Под зимними дождями сурово поблескивают его мостовые и гранит ступеней, а голые черные ветки деревьев раскачиваются на ветру на фоне седых валов, штурмующих стены Константиновского форта; ара летнем солнце ослепительно сияет крест Владимирского собора, а солнечные блики отражаются от белых стен старых зданий; в прозрачные осенние дни, когда улицы густым ковром устилают желтые листья платанов. Прекрасен Центральный холм весной. 22 апреля, в день рождения В. И. Ленина, он живет особой жизнью. Со всех сторон на его вершину идут тысячи севастопольцев, чтобы возложить цветы к памятнику великому вождю. К вечеру подножие монумента утопает в цветах.

       Наиболее удобный и пологий подъем на холм - со стороны площади Ушакова но улице Советской. По обе стороны улицы стоят старые дома. Многие из них построены в конце прошлого - начале нынешнего века. Дома эти были разрушены в 1941-1942 гг., но после войны их удалось восстановить. По правой стороне улицы - техническое училище им. Ю. А. Гагарина. Оно размещается в здании, построенном в 1887 г. на средства, завещанные участником первой обороны генералом П. К. Меньковым. В дореволюционное время здесь находилось ремесленное училище.
       Во дворе перед зданием - небольшой обелиск, установленный в память находившейся на этом, месте в 1854-1855 гг. батареи. На планах периода первой обороны она обозначена как батарея № 13, но известность приобрела под именем "Девичьей". В ее строительстве активное участие принимали жившие по соседству женщины, и батарея, по словам историка, "осталась свидетельницей их любви к родной стране и неустанной посильной деятельности" 12.
       За училищем с большим отступом от линии застройки (архитекторы говорят: в курдонере) стоит здание Севастопольского отделения Государственного океанографического института. Это пример стиля, широко распространенного в советском зодчестве 20-30-х годов,- конструктивизма. Впрочем, массивные столбы по фасаду и ротонда на крыше уже знаменуют отход от аскетичности этого стиля в сторону традиционных архитектурных форм.
       Далее - большой дом с элементами готики, несущей на себе печать подражания архитектуре старых школьных зданий Англии. Это бывшее реальное училище (построено в конце XIX в.), ныне здесь размещается школа № 3.
       В этом месте улицу Советскую пересекает улица Алексакисa, которая вся, за исключением небольшого горизонтального участка в середине, состоит из лестниц. Они узки, круты, в них есть нечто таинственное. По этим ступеням можно попасть либо на улицу Большую Морскую  (идти влево), либо на улицу Ленина  (вправо).
       Вдоль улицы Советской вперемежку стоят восстановленные довоенные дома и новые, построенные в конце 40-х - начале 50-х годов.

       Архитектура последних, в которой широко использованы формы эпохи Возрождения и классицизма, ничем не противоречит облику старых зданий.
       От пересечения улиц Советской и Сергеева-Ценского (она тоже на три четверти состоит иа лестниц) плоская вершина холма расширяется. Теперь здесь размещаются параллельно друг другу три улицы. Одна из них, носящая имя Суворова, идет вдоль западного склона. Эта улица, пожалуй, самая колоритная. Начинается она от пересечения Большой Морской и Адмирала Октябрьского, крутым подъемом взбирается на холм, идет по его вершине, пересекает площадь Ленина и заканчивается, вливаясь в улицу Воронина. Почти на всем протяжении она сохранила брусчатую мостовую.
       На улице Суворова и рядом с ней вы увидите самые старые дома Центрального холма, да и вообще Севастополя. Ца перекрестке улиц Суворова и Сергеева-Ценского обращает на себя внимание здание с элементами готики. Оно построено еще до Крымской войны. Далее идут дома с явными признаками стиля "модерн", позволяющего датировать их началом XX в., а там, где пересекаются улицы Суворова и Павличенко, находится бесспорно старейшая жилая постройка города - так называемый дом Волохова (по имени владельца и подрядчика). Дом служил последней квартирой В. А. Корнилову. Адмирал снял его потому, что здание стоит на вершине холма и удобно как наблюдательный пункт, а также потому, что оно было в то время самым большим жилым строением в городе: вместе с адмиралом - начальником штаба Черноморского флота - квартировала здесь вся его свита.
       Из этого дома В. А. Корнилов вышел 5 октября 1854 г., чтобы, как обычно, совершить объезд оборонительной линии. На Малаховом кургане он был смертельно ранен и через несколько часов скончался на Корабельной стороне.
       Главный фасад дома, имеющего в плане форму буквы "Г", выходит на улицу Павличенко. У него обязательное для жилых построек русского классицизма нечетное количество окон (это требование было утверждено строительным уставом того времени). Гладкую плоскость стены нарушают только прямоугольные, совершенно  одинаковые  оконные   проемы,   расположенные   на   равном расстоянии друг от друга. Единственным украшением служат небольшие карнизы (сандрики) над окнами второго этажа. Вход в дом -со двора, оформлен он массивным порталом. В помещения второго этажа попасть можно с галереи, сооруженной вдоль всего дворового фасада.
       Вероятно, того же времени (40-е годы прошлого века) и дом по улице Суворова, 11. Это предположение основано на схожести архитектурного решения: строгая симметричность фасада, нечетность окон, выступающий из второго этажа большой балкон с балюстрадой на каменных столбах.
       На противоположной стороне улицы дом № 12, отмеченный мемориальной доской. Во дворе этого дома находился флигель (он не сохранился), где снимал квартиру П.П. Шмидт,- об этом сообщает мемориальная доска. Петр Петрович покинул эту квартиру в ноябре 1905 г., чтобы принять командование восставшими кораблями Черноморского флота. Сюда он больше не вернулся.
       В 1906 г. П. П. Шмидт и другие руководители восстания были расстреляны на острове Берёзань. В мае 1917 г. их останки перевезли в Севастополь и поместили в склепе Покровского собора, а 15 ноября 1923 г. захоронили на кладбище, которое стало называться кладбищем Коммунаров. Через 12 лет здесь состоялось торжественное открытие памятника Шмидту и его боевым товарищам. Надгробный памятник (красное знамя и якорь на скале) выполнен в соответствии с пожеланием самого П. П. Шмидта, высказанным в завещании (оно было написано в очаковской тюрьме накануне казни).
Улица Суворова выводит на обширную площадь Ленина, которая расположена в самой верхней части Центрального холма. Площадь, застроенная с трех сторон, открыта в сторону моря, здесь возвышается 22-метровый памятнике. И. Ленину.
       Сверху, от подножия монумента, открывается один из самых пленительных в Севастополе видов. Слева, с оконечности мыса Хрустального, на 55-метровую высоту взметнулся обелиск в честь города-героя, справа - древние стены Константиновского форта на выступающем мысе; а впереди - безбрежное море.

       С вершины холма видна я большая часть Севастопольской бухты, в которой бывали некогда камары тавров, греческие триеры и римские либурны, византийские и турецкие галеры, чайки казаков, парусники Ф. Ф. Ушакова и П. С Нахимова. Сюда вернулись израненные бриг "Меркурий" и пароход "Веста", отсюда вышел в свой исторический поход бессмертный "Потемкин", здесь принял неравный бой с царскими карателями "Очаков". В бухту прорывались советские корабли в 1941-1942 гг., и в нее же вернулся Черноморский флот в ноябре 1944-го".
       Одна из достопримечательностей площади Ленина - восьмигранная башня с шатровой кровлей. В ней нет дверей, но в каждой грани проделано изящное окно, перекрытое аркой. Под карнизом башню опоясывает живописный фриз, на нем - барельефы, изображающие персонажи древнегреческой мифологии, которые символизируют ветры тех стран света, куда ориентирована соответствующая грань. Это Башня Ветров, единственное, что осталось от здания Морской библиотеки, построенного в 1849 г. и сгоревшего в 1855-м, во время первой обороны. Башня служила вентиляционной шахтой для вытяжки воздуха из книгохранилищ и потому не имеет входа. Памятник находится на улице Фрунзе, которая состоит из одного дома (рядом с башней).
       Торцевую сторону площади занимает Владимирский собор, строительство которого завершилось в 1888 г. Первоначально его намеревались возвести в Херсонесе, но М. П. Лазарев настоял на строительстве собора в центре Севастополя. Храм был заложен в 1854 г. по проекту академика К. А. Тона, разработанному для Херсонеса в официозном русско-византийском стиле. К началу осады удалось вывести лишь цокольный этаж (без перекрытия), под полом которого в специально сооруженном склепе был погребен еще до начала строительства М. П. Лазарев, умерший в 1851 г. в Вене. Во время войны рядом со своим учителем и наставником нашли последний приют погибшие адмиралы В. А. Корнилов, В. И. Истомин, П. С. Нахимов.
       После окончания Крымской войны место погребения адмиралов отмечал лишь скромный временный памятник, поставленный внутри недостроенного собора. Работы по возведению храма возобновились в 1862 г. Руководить ими пригласили жившего тогда в Севастополе архитектора А. А. Авдеева. Он полностью отверг проект К. А. Тона и на уже существующем цокольном этаже соорудил крестово-купольный храм в чисто византийском стиле. Особенности этого стиля - соразмерность объемов, правильно выбранное соотношение вертикальных и горизонтальных плоскостей,-запечатлены в архитектуре Владимирского собора.
       Во время Великой Отечественной войны собор был сильно разрушен. Реставрация самого здания уже завершена, на очереди восстановление живописи, первоначально выполненной академиком А. Е. Корнеевым (в оформлении храма принимал участие и И.К. Айвазовский).
       К достопримечательностям Центрального холма относится и Петропавловская церковь. На краю склона, обращенного к Южной бухте, среди больших деревьев белеют ряды ее колонн. Этой классической колоннадой окружены все четыре фасада здания, выполненного в виде древнегреческого храма. Церкви без малого полтора столетия (построена в 1844 г.), она была разрушена и в первую, и во вторую обороны, дважды восстанавливалась. Сейчас здесь городской Дом культуры; здание объявлено памятником архитектуры республиканского значения.
       Да простит мне читатель небольшое отступление, но с этим местом связаны мои первые воспоминания детства. Это было в ноябре 1941-го, в самом начале обороны города. Жили мы в доме на углу улиц Советской и Павличенко (тогдашней Таврической), на первом этаже, но высоко над улицей,- внизу находился еще цокольный этаж. Помню, как я, в ту пору четырехлетний мальчик, стою на тротуаре в толпе соседей и смотрю в ночное осеннее небо. Там проносятся разноцветные линии трассирующих пуль, мечутся лучи прожекторов, иногда они скрещиваются на сверкающей игрушечной фигурке самолета, вспыхивают разрывы зенитных снарядов. Вдалеке, очевидно, на Корабельной и в районе вокзала, ухают взрывы- там падают бомбы. За нашими спинами, за домом грохочет зенитный пулемет.
Сцена воздушного налета казалась мне красивой и невероятно интересной, я всячески сопротивлялся попыткам бабушки отвести меня в дом. Тогда, в первые дни войны, еще не было ни страха, ни понимания трагичности того, что происходило.
       Пулемет, который стрелял за спиной, стоял на крыше лютеранской церкви, отстоявшей от нашего дома за квартал, Я часто старался пройти мимо церкви и, задрав голову, рассматривал сквозь маскировочную сетку смутно видимые фигуры стрелков (кажется, их было двое), большой пулемет.
       Через несколько дней, наверное, около десяти часов вечера, мы с бабушкой сидели дома одни. Не помню, проревела ли сирена воздушной тревоги, но внезапно на меня обрушился вихрь ветра и грохота. Очнулся я... на тротуаре перед нашим подъездом. Рядом сидела бабушка.
       Совершенно не понимая, что случилось, смертельно перепуганные, мы встали и, держась за руки, поднялись по длинной узкой лестнице на первый этаж. В квартире царил страшный разгром: опрокинутые шкафы, сорванные рамы... Где-то близко упала тяжелая бомба, и взрывной волной нас вынесло на улицу.
       Наутро я решил посмотреть на "мой" пулемет и пулеметчиков. Пробежав половину квартала, я остановился... Знакомого дома-кирхи не было. Огромная воронка, окруженная грудой развалин, зияла на его месте.
       Через восемнадцать лет, в сентябре 1959 г., началась моя трудовая жизнь. Взяли меня на работу в Севастопольский филиал проектного института № 3, занимавший именно тот дом, где мы жили до войны. Представьте себе чувство, какое я испытал, когда вновь, впервые после той памятной осени, поднимался по длинной узкой лестнице на первый этаж...
       И еще одна достопримечательность холма. Нынешний Матросский (в прошлом Малый, или Мичманский) бульвар - первый бульвар города. Он заложен около 1834 г., на нем до и во время Крымской войны гулял "весь Севастополь". Здесь бывал Лев Николаевич Толстой, тогда молодой артиллерийский офицер и начинающий литератор. Помните: "В осажденном Севастополе, на бульваре, около павильона играла полковая музыка, и толпы военного народа и женщин празднично двигались по дорожкам"13.
       На бульваре был поставлен первый и один из лучших в художественном отношении памятников города - А.И. Казарскому и экипажу брига "Меркурий". Каменная пирамида вздымает к небу стилизованное изображение античного корабля, на постаменте - лаконичная надпись: "Казарскому. Потомству в пример". Памятник увековечил подвиг брига "Меркурий" (командир капитан-лейтенант А. И. Казарский), выдержавшего неравный многочасовой бой с двумя турецкими линейными кораблями.
       Первый севастопольский маршрут пройден. Остается спуститься с Центрального холма. От Петропавловского собора по лестнице или крутому узкому спуску Сильникова можно выйти на улицу Ленина; с Матросского бульвара, тоже по лестнице,- на проспект Нахимова. Мне нравится покидать Центральный холм по Синопскому спуску, названному в честь одной из самых блистательных побед русского флота. Начинается спуск от памятника В. И. Ленину широкими гранитными ступенями, а затем, после пересечения с улицей Воронина, разделяется на два полукруглых пандуса, ниже вновь переходящих в прямой и широкий марш, который выводит к проспекту Нахимова.
               КОРАБЕЛЬНАЯ СТОРОНА

       Так называется часть города, находящаяся к востоку от Южной бухты. Сюда входит и Малахов курган, и улица Горпищенко, и Воронцова гора. Но последние два района, как и жилой массив вдоль улицы Генерала Жидилова, сравнительно недавнего происхождения, им около тридцати лет.
Исконный центр Корабельной - между Малаховым курганом и Корабельной бухтой. История его зарождения такова. В 1783-1784 гг. матросы зимовавших в Севастополе кораблей построили здесь первые казармы. Позднее рядом стал селиться работный люд и возникла рабочая слобода. Так что с самого начала, с первых шагов "Корабелка" складывалась как рабочий, пролетарский район города, именно она - колыбель революционных традиций Севастополя.
       На Корабельной стороне в 1830 г. вспыхнуло уже упоминавшееся вооруженное восстание. Грозный характер движения, его стихийная мощь не на шутку перепугали власть имущих. Не случайно расправой над восставшими руководил сам генерал-губернатор Новороссии небезызвестный граф Воронцов.
       Гуляя по улицам старой "Корабелки", видишь домики почти такие, а быть может даже и те самые, в которых держали взаперти жителей в 1830 г. Правда, с тех пор город дважды лежал в руинах, но частные домики обычно восстанавливают без особых изменений.
       В последние годы эти тихие кварталы, заросшие акациями, все больше меняют свой облик. На Корабельной стороне почти не осталось свободного места под застройку, а жилье требуется. Вот и начинается снос старых кварталов. Конечно, это неизбежный процесс, да и сами владельцы домов жаждут переселения в комфортабельные квартиры. И все-таки становился грустно, что не станет скоро и ярко побеленных домишек, и немощеных улиц, где ряды старых акаций на противоположных сторонах соприкасаются кронами.
       На Корабельной стороне находится знаменитый Малахов курган - место сражений и героических подвигов русских и советских воинов во время двух оборон.
       Сквозь каменный портик к вершине кургана поднимается пологими маршами парадная лестница, осененная плакучими ивами. Она приводит на площадь, от которой прямо вдоль плоской вершины кургана  идет широкая  центральная  аллея, упирающаяся в  башню.
       На площади скромный и вместе с тем запоминающийся памятник: скала, с которой взмывает в небо истребитель. Это памятник летчикам 8-й воздушной армии, принимавшим участие в освобождении Севастополя в мае 1944 г. Он дорог севастопольцам тем, что установлен спустя несколько месяцев после знаменательного события на еще не остывшей от огня войны многострадальной земле легендарного Малахова кургана.
       Расположенный поблизости невысокий обелиск, увенчанный мраморным крестом, переносит нас в другую эпоху. "Памяти воинов русских и французских,- гласит надпись на нем,- павших на Мал аховом  кургане  при защите и  нападении.  27  августа  1855 г."  И стихи на французском языке:
                       Unis pour la victoire,
                       Reunis par la mort.
                       Du soldat-c'est la gloire,
                       Des braves c'est le sort.

       По-русски эти строки звучат так:
                       Их воодушевляла победа,
                       Их соединила смерть.
                       Такова слава солдата,
                       Таков удел храбреца.
Погибшие во время последнего штурма были похоронены вместе во рву бастиона, и на деревянном кресте неизвестный поэт написал стихи. В 1872 г. деревянный крест заменен мраморным обелиском, на него перенесли и поэтические строки.
       Малахов курган - мемориальный комплекс двух героических оборон Севастополя. Здесь 16 памятников и мемориальных обозначений. Это невысокие каменные стены с вделанными в них чугунными досками. На досках - номера батарей и фамилии их командиров. Слева и справа от башни стоят морские орудия - они огромны и массивны. Расчет, обслуживавший такую пушку, состоял из десяти человек.
       Без знания мелочей быта того времени нельзя правильно оценить масштаб многих событий 1854-1855 гг. Вот один пример. Соседнюю возвышенность, к югу от Малахова кургана (она хорошо с него видна), занимал 3-й бастион. Во время первой бомбардировки русских укреплений 5 октября 1854 г. английская бомба взорвала пороховой погреб бастиона. Почти все защитники были убиты или ранены, батареи замолчали. Но в разгар ликования англичан бастион вдруг ожил. Один выстрел... второй... Впоследствии поэт В. Коссинский, участник обороны, напишет:
                       И бастион, совсем разрытый,
                       Вдруг заблистал опять огнем;
                       Он не был до конца убитый!
                       И вплоть до сумерек па нем
                       Стреляли, смерть встречая грудью,
                       В ответ на выстрелы врагов,
                       Из двух оставшихся орудий
                       Пять уцелевших моряков...
       Эти пятеро героев заменили двадцать человек обслуги у двух орудий, таких же, какие стоят теперь на кургане.
       Корабельные орудия во вращающихся бронированных башнях напоминают о том, что курган сражался и в Великую Отечественную войну. Здесь находилась батарея, которой командовал капитан-лейтенант А.П. Матюхин. Батарея громила врага до конца июня. 1942 г., до последних дней обороны.
       Много памятников на Малаховом кургане... В 1983 г., к 200-летию Севастополя, восстановлен самый крупный - В. А. Корнилову: адмирал был смертельно ранен именно здесь.
       Старое, узловатое дерево, обнесенное металлической оградой,- тоже своеобразный памятник. Этот миндаль - одно из немногих деревьев, уцелевших на кургане в годы Великой Отечественной.
       Малахов курган отделен от Бомборской высоты глубоким Доковым оврагом. В районе кинотеатра "Севастополь" часть его засыпана. К сожалению, в ходе этих работ исчезло кладбище, на котором была похоронена легендарная героиня первой обороны Даша Севастопольская. Последние годы своей жизни она провела на Корабельной стороне, умерла в 1910 г. Недавно работнику Музея героической обороны и освобождения Севастополя О. Ю. Грабар удалось решить задачу, десятки лет волновавшую историков: ведь до сих пор мы знали только имя этой отважной женщины. О. Ю. Грабар установила, что фамилия Даши Севастопольской, дочери матроса, погибшего в Синопском сражении,- Михайлова14.
       В тылу Бомборской высоты (об этом интересном месте будет рассказано в главе "Бомборы"), на обширной горизонтальной площадке, мысом выдающейся в Южную бухту, стоит несколько больших трехэтажных зданий классической архитектуры. Это морские казармы, построенные в 40-х годах прошлого века по распоряжению адмирала М. П. Лазарева.
       Вершина мыса не была плоской. Как и большинство других севастопольских мысов, этот представлял собой известняковый хребет, понижавшийся к бухте. Рельеф этой части берега изменён земляными работали, на которых были заняты несколько тысяч человек. К 1849 г., когда работы закончились, было вынуто столько грунта, что им засыпали все озера и болота, находившиеся в верховьях Южной бухты. Так возникла Пересыпь, где стоят железнодорожный и автовокзалы.
       Построенные на выровненном месте казармы сильно пострадали в период первой обороны. В 80-х годах прошлого столетия они были восстановлены и служили тем же целям, что и раньше: здесь жили матросы флотских экипажей, когда находились на берегу.
       На противоположной стороне улицы Героев Севастополя расположено еще несколько крупных зданий - это бывшие казармы Брестского пехотного полка. В последние годы между ними построили современный блочный пятиэтажный дом. На заре века, в темную ноябрьскую ночь 1905 г. казармы смотрели друг на друга, и ничто не мешало пулям из винтовок и пулеметов лететь в обоих направлениях. Почему казармы вступили в борьбу? Чтобы понять это, надо вспомнить историю революционных событий в Севастополе в 1905 г. Содержание царского манифеста о "даровании" гражданских свобод стало известно в Севастополе на другой день после обнародования-18 октября.        Вечером масса народа собралась в районе Приморского бульвара. Отсюда демонстранты с оркестром пошли по улицам города к тюрьме (находилась на нынешней площади Восставших) и потребовали освобождения политических заключенных. Солдаты охраны открыли огонь по безоружной толпе, было убито несколько человек. Их похороны, состоявшиеся через день, превратились в грандиозный митинг. На нем с пламенной речью выступил П. П. Шмидт. Севастопольцы избрали его своим бессменным депутатом. Полиция была изгнана из города, ее заменила милиция. Демонстрации с красными знаменами проходили по улицам. В городе одна за другой вспыхивали забастовки.
       11 ноября стихийно началось Севастопольское вооруженное восстание. Военное командование, которому стало известно, что готовится большая сходка, всеми силами стремилось предотвратить ее. В полную боевую готовность были приведены учебная команда  Белостокского полка во главе с штабс-капитаном Штейном, две "боевые роты" из солдат гарнизона, матросская "боевая рота". Все эти отряды возглавил начальник учебного отряда контр-адмирал Писаревский.
       Несмотря на это, около 16 часов перед казармами Брестского полка и флотских экипажей стал собираться народ. К матросам и солдатам присоединились жители ближних слободок, рабочие. На площади перед казармами находилось уже около 5000 человек.
       В это время приехал Писаревский. Обходя "боевые роты", он заметил, как неохотно ответили они на его приветствие, недовольные тем, что их вывели против своих же товарищей. Понимая всю критичность создавшегося положения, опасаясь, что "боевые роты" могут выйти из повиновения, Писаревский пошел на провокацию. Направляясь во двор минной школы, он условился со Штейном, что прикажет находящейся там в засаде роте матросов дать залп по солдатам учебной команды, которой командовал Штейн. В ответ на это Штейн должен был крикнуть своим подчиненным: "В ружье, в нас стреляют!" - и приказать открыть огонь по участникам митинга.
       Случайно услышав распоряжения Писаревского, матрос "боевой роты" К. П. Петров зарядил свою винтовку и сделал два выстрела: первым легко ранил Писаревского, вторым - смертельно Штейна. Петрова арестовали, но вскоре он был освобожден матросами. Офицеров обезоружили и, выведя за ворота, отпустили по домам, а все командные должности заняли матросы.
       12 ноября в казармах собрались депутаты от сухопутных и морских частей, портовых рабочих. Были здесь и представители Брестского полка. В тот же день полк обезоружил своих офицеров и полностью присоединился к восставшим.
       На следующий день восстала команда крейсера "Очаков", офицеры покинули корабль, так как им отказались выдать оружие; команда избрала для руководства кораблем большевика Н.Г. Антоненко, А.И. Гладкова, С.П. Частника. "Очаков" стал центром всех событий, происходивших в Севастополе в последующие дни.
       С 12 по 15 ноября власть в городе фактически находилась в руках восставших. 14 ноября делегаты с "Очакова" обратились к П.П. Шмидту с просьбой возглавить корабль. К крейсеру присоединился ряд кораблей Черноморского флота, поднявших утром 15 ноября красные флаги.
       13 ноября Севастополь был объявлен на осадном положении, в город направлены верные правительству войска. Одновременно солдаты Брестского полка под влиянием агитации офицеров, унтер-офицеров и священников устранились от участия в восстании, а позже перешли на сторону контрреволюции.
       15 ноября во второй половине дня начался обстрел восставших кораблей. Крейсер был подожжен снарядами, другие корабли выведены из строя и захвачены.
       В темноте ночи в бухте пылал, как огромный костер, крейсер "Очаков". На нем время от времени раздавались взрывы, слышались крики гибнущих матросов. Однако восстание еще не было подавлено - держались флотские экипажи на Корабельной. Их обстреливали из своих казарм солдаты Брестского полка. Перестрелка продолжалась всю ночь. Только на рассвете морские казармы были взяты - у восставших кончились патроны.
       Корабельная сторона сражалась и в героическую оборону 1941- 1942 гг. Уже упоминалась батарея А. П. Матюхина на Малаховом кургане - ее орудия ке умолкали до последних дней обороны. Такие же батареи были установлены и на других возвышенностях Корабельной стороны. С первых дней обороны и до эвакуации на Кавказ работал Морской завод (ныне объединение "Севастопольский морской завод им. Серго Орджоникидзе"), выпуская продукцию, необходимую фронту, ремонтируя корабли, вооружение, артиллерийские орудия. И после эвакуации на территории завода продолжал работать его филиал. С ноября 1941 г. по июнь 1942 г. громил фашистов бронепоезд "Железняков", построенный морзаводцами.
       На Корабельной стороне, в штольнях Троицкой балки, с начала ноября 1941 г. по конец июня 1942 г. размещался спецкомбинат № 1, производивший минометы, мины, гранаты.
...В конце 1941 г. наша семья должна была эвакуироваться на борту крейсера "Красный Кавказ". Корабль отходил ночью от Угольной пристани на Корабельной. Вечером, с наступлением темноты, мы вышли из  дома. Шли  долго.  По этому  маршруту  сегодня  на троллейбусе надо ехать минут сорок. А тогда, ночью, по развороченной бомбами дороге, среди развалин пробираться было нелегко. Но даже этот тяжелый путь изгладился бы из памяти, если бы не та бомбежка. Фашисты сбрасывали с самолетов не только бомбы, но и пустые металлические бочки, обручи. Измученные, шли мы по склону к пристани среди развалин тех маленьких домиков, которые так приятно смотрятся сейчас. Вдруг с высоты обрушился жуткий, раздирающий душу визг. Я упал на землю, прижался к ней, ожидая страшного взрыва, но его не было. Только снова визг - и так до конца пути. К счастью, он завершился благополучно. Утро следующего дня встретило нас ясным солнцем на рейде Новороссийска.
       Сейчас, когда иду по склону, по которому брел смертельно испуганным мальчиком в декабре 41-го, я не могу совместить одновременно  две  картины:  ту,  что  вижу,  и  ту,  что  живет  в  памяти.
       На предыдущих страницах читатель встречал, а в дальнейшем встретит еще не раз слова "балка" и "овраг". Многие считают, что это одно и то же - на юге овраги называют балками. Солидный труд ("Географические зоны СССР" Л. С. Берга) дает такое разъяснение: "В отличие от оврагов балки имеют склоны пологие и задернованные или покрытые лесом". Но в Севастополе ни одной балки со склонами, "задернованными или покрытыми лесом", вообще нет. Некоторые, правда, с более или менее пологими краями (Ушакова, Старо-Северная и др.), но значительно больше совершенно иных: Килен-балка, Лабораторная, Сарандинакина, Делагардова... У каждой, так сказать, свое лицо, но есть и нечто общее: все они длинны, извилисты, с отвесными скальными бортами. Это скорее каньоны пересохших ручьев или даже рек, пробитые ими в скалах за многие века, но в Севастополе их называют балками.
       По Килен-балке еще в прошлом веке протекала речка Авлитка, доныне существует ручей в Лабораторной балке, а в Сарандинакиной - ручей каптирован в давние времена, упрятан в каменный прямоугольного сечения канал. Иногда ручью удается взломать канал и вырваться на волю. И тогда он по-прежнему журчит по дну балки, прыгая по камням старой дороги.
       А какие мощные потоки несутся по некоторым балкам после ливней! Неподалеку от устья Сарандинакиной балки, там, где ее отвесные стены широко отходят друг от друга, расположен комбинат хлебопродуктов. Его ограда идет поперек балки, создавая плотину. Строители учли опасность сбора ливневых вод и устроили перед стеной колодец, от него проложили под всей территорией комбината, до моря, трубы большого диаметра - ливневый сток. Многие годы все было спокойно, дождевая вода не успевала скопиться и благополучно отправлялась в море. Ограда была массивная, каменная, к ней еще пристроили большой навес, где хранили разное оборудование. Но в одну летнюю ночь 1983 г. на город обрушилась гроза с ливнем невиданной силы, и вода снесла заднюю стену ограды вместе с навесом и оборудованием...
       Кроме балок, в Севастополе есть и овраги. Об одном из них, если быть точным, следует говорить, что он "был". Это Одесский овраг. Шел он от Артиллерийской бухты в направлении Куликова поля, но сейчас почти на всем протяжении засыпан. Следы его остались на улице Ялтинской. У этого оврага не было крутых склонов, и он совсем не походил на каньон. Упомянем и овраг Доковый на Корабельной стороне, засыпанный частично. Его склоны тоже пологи.
       Как видим, у севастопольских балок в основном крутые склоны, а у оврагов, напротив,- пологие.
               УШАКОВА БАЛКА

       В летнюю пору здесь особенно многолюдно. На маленьком пляжике (единственном на Корабельной стороне) можно только стоять - все занято. В самой балке под каждым кустом, под каждым деревом, на каждой поляне загорают, играют в мяч; гремят магнитофоны и транзисторы. В Ушакову балку лучше ходить осенью - в конце сентября или начале октября. И пройти ее следует из конца в конец - от рынка Корабельной стороны.
       ...Старое узкое шоссе сначала круто уходит вниз, а потом полого опускается к морю. Автотранспорта почти нет, можно без опаски идти по проезжей части или по тропинке рядом. Здесь довольно много кевовых деревьев, есть старые экземпляры, но нет крупных. Такова особенность этого дерева: растет оно медленно, столетиями, но никогда не достигает больших размеров. Надо сказать, что и вся прочая растительность, густо покрывающая дно и склоны балки, не очень высока. Исключение - большой тополь внизу, у подножия насыпи железной дороги: он как восклицательный знак, заканчивающий фразу.
       Кевовое дерево (оно же фисташка туполистная, терпентинное, скипидарное, ладанное дерево) - редкое и ценное растение. Это исконно крымский дикорос, имеющий для нашего полуострова огромное значение как сдерживающий эрозию почвы. Его мощная корневая система уходит на 12-15 м в глубину и распространяется горизонтально на 30-40 м.
       Дерево очень красиво, особенно осенью, когда его листья становятся оранжево-красными, а цвет собранных в кисти плодов - от синевато-зеленого до розового и красного, в зависимости от степени зрелости.
       Площадь, занимаемая в Крыму этим редким и полезным растением, в настоящее время сильно сократилась. Оно нуждается в охране, поэтому роща кевовых деревьев в Ушаковой балке объявлена ландшафтным памятником местного   значения.
       Тихо, солнечно и вместе с тем нежарко. Слева и справа наверху белые дома упираются в синее небо. Они с высокими черепичными крышами, лоджиями, эркерами *. Окна зачастую арочные, над ними треугольные пологие фронтоны.
       Далее на нашем пути - полутемный тоннель под железной дорогой. По дну тоннеля сбегают ливневые воды. Именно с этой целью (для пропуска вод) он и был сооружен более ста лет назад - около 1875 г.
       ___________________________________________
       * Эркер - крытый балкон.

При выходе осмотрим величественные руины акведука, возраст которого около 150 лет. Это памятник архитектуры республиканского значения. Всем своим обликом - замшелые камни, массивные опоры и изящные арки - сооружение напоминает скорее не о XIX веке, а о временах Древнего Рима.
       Проект акведука разработал в 1834 г. инженер-полковник Джон (Иван Иванович) Уптон, англичанин на русской службе. В Севастополе он оставил о себе добрую память многими постройками. Из сохранившихся назовем прежде всего самый известный архитектурный памятник города - Графскую пристань, возведенную в  1846 г.
       Акведук в Ушаковой балке был частью самотечного водопровода, подававшего воду в доки Корабельной (Доковой) бухты. Доковые бассейны представляли собой огромные прямоугольные цистерны, вырубленные в известняке и облицованные гранитом. Корабль входил в док, ворота закрывались, насосы, приводимые в действие паровой машиной, выкачивали воду. После ремонта подключали водопровод, вода наполняла бассейн, затем ворота открывались и корабль выходил в бухту. Предвидим вопрос читателя: зачем понадобилось строить специальный водопровод длиной около 17 км (он начинался у нынешнего села Хмельницкого, имел по трассе несколько тоннелей и акведуков), когда бассейн можно наполнить морской водой без лишних затрат? Ответ прост: торедо. Севастопольская бухта заражена морским червем-древоточцем торедо. Деревянные корабли служили в Черноморском флоте всего шестьдесят лет, за это время червь съедал их корпуса, несмотря на медную обшивку. Для того чтобы избавить корабли от торедо, бассейны и заполнялись пресной водой, в которой червь не может существовать. Во время обороны Севастополя 1854-1855 гг. доки были сильно разрушены бомбардировкой, а после отхода русских войск с Южной стороны взорваны англичанами. Когда Крымская война кончилась, водопровод восстанавливать не стали, а в 70-х годах большая часть его трассы была уничтожена при строительстве железной дороги Лозовая- Севастополь. Пострадал он и во время Великой Отечественной войны.
       За акведуком - маленький пляж. В первой половине дня почти весь он погружен в тень от высокой подпорной стены. Можно сесть на скамью, долго смотреть на гладкое море, слушать крики чаек и звон корабельных рынд...        Обычно вода в бухте мутна из-за ила, взбаламученного купальщиками, но сейчас она чиста и почти прозрачна. Искупаться в такой воде - одно удовольствие. Потом выйти на берег, найти уголок, уже освещенный солнцем, и стоять, высыхая, глядя в мелкую воду, где прямо у поверхности кормятся стайки кефали.
       Пришло время возвращаться, и мы вновь вступаем под сумрачные своды тоннеля. Перед нами, как на картине в полукруглой раме, пронизанная солнцем Ушакова балка в роскошном осеннем убранстве.
       По выходе из тоннеля свернем вправо. Далее наш путь - по ковру из упавших листьев большого тополя (он первый начинает терять листву), затем по крутой тропе среди кевовых деревьев и, наконец, к центральной части Корабельной стороны. Троллейбус, да и то редко, ходит здесь только по улице Розы Люксембург.
       Прежде чем погрузиться в тишину корабельненских улиц, остановимся на верху склона и глянем вниз, на зеленую чашу балки, фронтоны и черепичные крыши зданий, на море до горизонта...
       Ушакова балка названа в память об адмирале Федоре Федоровиче Ушакове. Впервые он вошел в Севастополь в 1785 г. на линейном корабле "Св. Павел", которым командовал. Экипаж построил казарму и офицерский дом на берегу будущей Корабельной бухты.
       С именем Ушакова связаны становление Черноморского флота, победы над численно превосходящими турецкими эскадрами при острове Фидониси, в Керченском проливе, у острова Тендра, мыса Калиакрия, средиземноморский поход (1798-1800) во время войны с Францией. Будучи командующим флотом, он много сделал для благоустройства Севастополя. При нем появился и сад для гуляний в отдаленной балке, которая теперь носит его имя.
       В 1854 г., к началу первой обороны, в балке уже была, по отзывам современников, приличная дубовая роща, уютные беседки, дорожки между деревьями. Рощу пришлось вырубить для устройства укреплений, ее место в балке заняло кладбище. Сколько защитников Севастополя  похоронено  здесь,  мы  не  знаем.  Известно  имя  лишь одного из них- капитан-лейтенанта М. С. Серебрякова, павшего в ночь с 22 на 23 марта 1855 г. Печальную обязанность сообщить отцу о его смерти принял на себя сам П. С. Нахимов. Он написал: "В Севастополе, где весть о смерти почти уже не производит впечатления, сын ваш был одним из немногих, на долго которого досталось искреннее соболезнование всех... знавших его; он погребен в Ушаковой балке. Провожая его в могилу, я был свидетелем непритворных слез и грусти окружающих"15.
       Кладбище не сохранилось. Здесь обильно разрослись деревья и кустарники, это место оставалось глухим и безлюдным до начала XX в. Не случайно революционные матросы, солдаты и рабочие избрали его для проведения маевок, тайных сходок.
       Сейчас Ушакова балка представляет собой маленький природный парк. Специалисты по ландшафтной архитектуре не оставляют надежды сделать его регулярным. За последнее время в балке появились летний кинотеатр, площадки с аттракционами, по склонам проложены три протяженные лестницы. Остальное пространство - естественный лес, таящий прелесть нетронутой природы.
               АПОЛЛОНОВА БАЛКА

       Оказавшись здесь впервые, невольно спрашиваешь себя: уж не "Гринландия" ли это - романтическая страна Александра Грина? "Дома рассажены как попало, среди неясных намеков на улицы, но улиц, в прямом смысле слова, не могло быть... уже потому, что город возник на обрывах скал и холмов, соединенных лестницами, мостами и винтообразными узенькими тропинками... Желтый камень, синяя тень, живописные трещины старых стен; где-нибудь на бугрообразном дворе - огромная лодка, чинимая босоногим, трубку покуривающим нелюдимом; пение вдали и его эхо в овраге..."16. Это из его рассказа "Корабли в Лиссе", а в "Автобиографической повести" А. Грин писал: "…Некоторые оттенки Севастополя вошли в мои города..."17
       Гриновское описание живо напоминает Аполлонову балку. Она находится рядом с Ушаковой, но меньше ее и вся застроена. Мощенная булыжником часть улицы Розы Люксембург примечательна своей крутизной: тротуар вдоль нее пришлось заменить лестницей. А вся балка - это беспорядочное скопление маленьких, побеленных домишек, дворики которых осенью напоминают корзины с виноградом - так густо висят там гроздья. Интересна и улица Чесменская: она пересекает всю застройку по дну балки, довольно узка (лишь местами ширина ее достигает 3-х метров) и совершенно недоступна для транспорта. Виною тут не только крутизна склона, но и то, что по улице проходит мощенная брусчаткой канава для стока ливневых вод. Влево и вправо отходят безымянные переулки, вернее даже не переулки, а извилистые щели между домами, где трудно разойтись двум встречным пешеходам.
       Спускаясь по Чесменской или по переулочкам, непременно придем ко входу в тоннель под железной дорогой, насыпь которой отделяет большую часть Аполлоновой балки от моря. Миновав тоннель, увидим опять оригинальный маленький квартальчик, вытянутый узкой полосой между железнодорожной насыпью и акведуком. В отличие от того, что расположен в Ушаковой балке, он сохранился полностью, но все его пролеты, кроме двух центральных, заложены и используются как хозяйственные помещения, немало здесь и самовольных пристроек. Все это не служит украшением акведука в Аполлоновой балке, являющегося памятником архитектуры республиканского значения.
       Миновав акведук, выйдем к большому причалу, куда пристают порой катера Центр - Белокаменск. С оконечности пирса хорошо виден весь акведук, в бухточке бросается в глаза целая флотилия лодок, а на берегу - маленькие домики, прилепившиеся у самой воды, метра на два-три выше уровня моря. Это улица Причальная. Между железной дорогой и акведуком есть еще одна - Пляжная, столь же живописная, воскрешающая в памяти гриновскую романтику.
       В скромном домике на одной из таких живописных улиц Аполлоновой балки в 1894 г. родился И.Д. Папанин, с именем которого связана целая эпоха в советском исследовании Арктики. Здесь он
жил до 1915 г., учился в школе на Корабельной стороне, получил первые уроки революционной борьбы, отсюда ушел на флот, где стал настоящим революционером. Потом была гражданская война, годы учебы, полярные экспедиции...
       В сквере на Корабельной стороне установлен памятник И.Д. Папанину. Его бюст, увенчанный лавровым венком, изваял знаменитый советский скульптор Е. В. Вучетич. Архитектурная часть проекта выполнена севастопольцем В. М. Артюховым. Неподалеку от Аполлоновой балки вскоре откроется музей И. Д. Папанина. Для него отведен один из старых домов; в настоящее время разрабатывается проект его ремонта и размещения музейной экспозиции.
               КИЛЕН-БАЛКА

       Путешествие начнем с устья балки, хотя сразу же признаем: устье не очень интересно. Балка впадает в Килен-бухту, где когда-то "килевались" парусные корабли. Отсюда, как уже понял читатель, и оба названия: Килен-бухта, Килен-балка...
       Что кроется за этим старым морским термином - "килевание"? Судно подводили вплотную к берегу, клали бортом на отмель, а затем обнажившуюся часть днища очищали от обрастаний - водорослей, ракушек. Обработав один борт, разворачивали корабль и повторяли операцию. Естественно, для этого требовалось место со спокойной водой, без прибоя. Таким условиям лучше всего отвечала Килен-бухта. Она расположена далеко от открытого моря, достаточно глубока, с пологими берегами. Сейчас берега бухты и нижняя, широкая часть балки заняты различными предприятиями.
Зато дальше, за тем местом, где проходят огромные трубы теплотрассы, идущие от Севастопольской ГРЭС к жилому району на Воронцовой горе, балка обретает, так сказать, свое "лицо". Глубокая и извилистая, она уходит все дальше и дальше от моря, ее узкое плоское дно постепенно повышается, но одновременно повышаются и борта, так что высота этих отвесных обрывов остается неизменной - около 30 м. Дно занято коллективным" садами с маленькими домишками.
       Обрывы с обеих сторон настолько отвесны, что на них почти ничего не растет - дереву и кустарнику не за что уцепиться на этих каменистых стенах. Всего несколько тропинок ведет вниз. Они очень круты, кое-где вырублены ступени для удобства подъема и спуска,
       В обрывах зияют черные пасти пещер. Их множество в твердом известняке, слагающем склоны, которые проточены во время оно рекой Авлиткой, давно уже пересохшей. Пещеры сравнительно невелики: протяженность самой большой - около 25 м. Многие использовались в средние века л качестве склепов, иные из них даже специально вырублены для этой цели. Средняя часть правого склона, в сущности, один большой средневековый некрополь.
       Места эти обжиты в незапамятные времена. Предполагают, что в устье балки находился в XV в. порт Авлита, принадлежавший княжеству Феодоро. На плато, вдоль правого склона, еще в период поздней античности (примерно в I в. н. э.) существовало крупное сельскохозяйственное поселение. А после основания Севастополя в балке появились хутора флотских экипажей. Инициатором их создания был Ф. Ф. Ушаков. Хутором, расположившимся в нижней части балки, владел в конце XVIII - начале XIX в. Дмитрий Николаевич Сенявин, известный флотоводец, один из основателей Севастополя.
       Чем дальше продвигаемся по балке в сторону верховья, тем ближе подходят друг к другу ее борта, образуя подобие каньона. Но если правый склон по-прежнему гол и слепит на солнце белизной обнаженного известняка, то на левом картина иная - растительный покров становится богаче. Деревья и кустарники вырастают из расселин скал, на любой, даже самой крохотной полочке - дерево, малейшая пологость - уже роща. Все это густо перевито лианами, которые летом покрываются белыми душистыми цветочками. В нескольких местах над плодовыми деревьями садов колоннами возвышаются пирамидальные туринские тополя (иначе тополь Боллеана), а вдоль дороги растут айланты - деревья с красивой перистой кроной.
       Пользуюсь случаем, чтобы заступиться за этого нёзаслуженно обижаемого   зеленого   друга,   безжалостно   изгоняемого   из   городов.
       В чем только не обвиняли несчастный айлант - запах его листьев будто бы вызывает приступы астмы, даже вода из источников, у которых он растет, объявлялась ядовитой и т. д. Кандидат биологических наук Л. Н. Згуровская в книге "Рассказы о деревьях Крыма" рассматривает эти обвинения и приходит к выводу о их полной несостоятельности. Наоборот, она указывает на массу достоинств этого дерева. Кроме высоких декоративных качеств, айлант обладает ценной древесиной и, помимо того, растет с феноменальной быстротой - до полутора метров в месяц. Л. II. Згуровская заканчивает описание айлантов так: "Хочется высказать надежду, что эта книга и доброе слово в ней об айлантах сделают свое дело и вернут расположение людей к этому дереву" 18. От души присоединяюсь к ее пожеланию.
       За рощицей айлантов в Килен-балку впадает с левой (если смотреть снизу) стороны другая балка - Микрюкова, короткая, с крутым подъемом. Последняя выводит вскоре к Суздальской и Казачьей горам. Мыс между балками- отрог Казачьей горы - интересен низким треугольным каменным навесом, метра на три выступающим из плоскости обрыва и похожим на рог окаменевшего доисторического чудища.
       Как и в Килен-балке, в Микрюковой расположены садовые участки севастопольцев. Есть здесь такой участок и у меня.
Как-то мы с соседями решили вырыть колодец. В верхнем слое попадались осколки, пули периода второй обороны, ниже нашли картечину и две штуцерные пули времен Крымской войны, а на глубине трех метров наткнулись на целый слой битой керамики, причем вместе лежали образцы античного и средневекового периодов. Как говорят археологи, результат переотложения грунта - сюда со склонов он смыт, обрушен.
       Через садовые участки балки в XV в. проходила дорога из Авлиты в Каламиту (позднее Инкерман, современный Белокаменск). Ныне булыжное покрытие дороги занесено толстым слоем почвы; грубые камни доставляют много хлопот при перекопке. И тут же ловишь себя на мысли: какого труда, скольких хлопот стойла их доставка и укладка!
       У меня собралась неплохая коллекция реликвий Крымской войны, найденных при работе в саду. Здесь пули всех видов и форм, картечь разных размеров, ядра, гранаты, осколки бомб, шпора кавалериста, английские трубки, эфес от шпаги и даже целый, не источенный ржавчиной штуцерный штык... Попадаются и более редкие находки. Например, однажды нашли большую медную монету 1831 г. с надписью: "Три копейки серебром". Ее, наверное, потеряли 24 октября 1854 г., в день Инкерманского сражения, когда здесь наступала дивизия генерала Ф. И. Соймонова.
       Правда, радость коллекционера омрачается сознанием, что за всем этим стоят зловещие символы - разрушение и смерть. На участке в 420 квадратных метров, еще, кстати, далеко не полностью перекопанном, я извлек: шесть "лимонок", пять противопехотных гранат и одну противотанковую (к счастью, все без взрывателей), три неразорвавшихся снаряда небольших калибров и одну минометную мину. А патроны, пули, гильзы, осколки можно считать сотнями. Каким же страшным смерчем пронеслась здесь война!
       На склоне Суздальской горы, обращенном к Килен-балке, стоит памятник воинам 114-й береговой батареи. Бои за эту гору достигли кульминационной точки 29 июня 1942 г., когда фашистским войскам удалось переправиться с Северной стороны на Корабельную. Несколько раз враг врывался на высоту, но защитники отбрасывали ею назад. И только к вечеру подразделения 345-й стрелковой дивизии и 79-й стрелковой бригады отошли в Килен-балку.
       ... Миновав устье Микрюковой балки, увидим вскоре оригинальное сооружение - высокую прямоугольную башню, увенчанную треугольным фронтоном. На каждой грани окно, обрамленное пилястрами, ниже стены глухие, без проемов. На одной из граней выбита дата постройки - 1885 г. Это башня головного сооружения Микрюковского водопровода, до сих пор действующего. Название, как водопровода, так и балки (есть еще и Микрюкова высота), произошло от находившегося где-то здесь хутора Микрюковых, семьи морских офицеров, участников первой обороны Севастополя. Башня служила (и служит) для вентиляции двух больших резервуаров, над которыми она возвышается. В эти емкости вода поступает из нескольких подземных каптажей и далее по трубам подается по назначению.
       Килен-балка - длина ее пять километров - тянется в сторону вершины Сапун-горы и выходит на уровень плато только у Дергачей (так называется окраина города, где когда-то был хутор Дергачева). На последнем километре высота склонов уменьшается, они уполаживаются. Отсюда поднимается каменистая и крутая дорога, которую сторожит здесь массив дота и пересекает противотанковый ров.
       Летом 1982 г. у меня гостил старый друг, московский поэт Владимир Диваков. Я, конечно, повел его в Килен-балку. Шел он не очень охотно - его манило море, особенно пляж Учкуевка, где поэт побывал лет пятнадцать назад. Когда мы спустились по крутой тропе среди деревьев, перевитых лианами, прошли внизу сквозь заросли айлантов и поднялись на скалистое плато между Микрюковой и Килен-балками, Учкуевка уже не упоминалась в разговоре. Выл полный штиль и палящий полдень. Белые скалы и белые дороги, причудливые изломы камня, старые корявые дубы и молодые колючие сосны - этот пейзаж настроил поэта на творческую волну. Экспромтом родились строки:
                       Забыть  все, что видел, не жалко,
                       Когда над Тавридой жара,
                       Когда подо мной Килен-балка,
                       А сверху - Казачья гора.
                               Здесь держит колючая чаща        
                               Историю в цепких руках.
                               И чувства мои в настоящем,
                               А мысли - в ушедших веках.
Вечером, когда мы вернулись домой, В. Диваков написал стихотворение "Килен балка" 19.
               БОМБОРЫ

       Теперь на пути нашем - Лабораторная балка, тоже достаточно протяженная - четыре километра. Начинается она на плато Сапун-горы и, извиваясь в обрывистых берегах, приводит к Южной бухте, вернее, к Пересыпи, о которой уже упоминалось (см. с. 24). Балка образована ручьем или маленькой речкой, на что указывает, с одной стороны, высокое стояние грунтовых вод, а с другой - наличие ручейка, летом обычно пересыхающего.
       Лабораторная балка - одна из немногих в Севастополе, застроенная почти на половину ее длины. Даже в верховьях, после двухкилометрового разрыва, вдруг встречаешь домики, прилепившиеся к склонам.                                                                                                  
       Интенсивное строительство началось здесь в 40-х годах прошлого века. Именно тогда провели по балке шоссе, непосредственно связавшее Севастополь с остальным Крымом,- до этого дорога кончалась на Северной стороне. Инициатором прокладки нового шоссе был генерал-губернатор Новороссийского края М. С. Воронцов, потому оно и получило название Воронцовского. Вскоре стали называть так балку и нависшую над ней гору. За горой название (Воронцова гора) закрепилось, а балку чаще именуют Лабораторной: в устье ее (вероятно, в пещерах) работали лаборатории Морского ведомства.
       Низовье балки, спору нет, красиво: серпантином уходит вверх лента шоссе, слева и справа, под нависающими склонами, выстроились ряды маленьких чистеньких домиков под большими пирамидальными тополями. Красиво, но, в общем-то, обыкновенно: такие пейзажи можно встретить в Крыму довольно часто.
       Но остановитесь в устье балки, где улица Ревякина (бывшее Лабораторное шоссе) вливается в одноименную площадь. Это будет как раз напротив здания "Крымэнерго" (построено в 1912 г. архитектором В.  А.  Чистовым  для Управления севастопольского  трамвая). А теперь посмотрите на правый склон балки. Фантастический пейзаж откроется вам. Крутой обрыв высотой 30 м сверху донизу усеян лепящимися друг к другу домиками, стенами, оградами, деревьями, виноградниками. Трудно поверить, что на такую кручу можно взобраться, не говоря уже о том, чтобы там жить. Это Бомборская высота, а скопление домов на ее склонах - Бомборы.
       Туда два пути. Один - снизу, с площади Ревякина, сперва по лестнице на улицу Лабораторную, по ней вправо, затем по другой лестнице, длинной и узкой, и, наконец, по тропе со ступенями, го ли вырубленными рукой человека, то ли вымытыми во время ливней.
       Проще добираться сверху. По улице Лазаревской следуем до ее пересечения с Пластунской, отсюда по переулку метра в полтора шириной на главную улицу Бомбор - Первую Линию. По здешним масштабам, это проспект - местами шириной до семи метров. Есть и Вторая Линия. Обе, видимо, вырублены в скале лет 150, а то и более назад. С нагорной стороны сплошные подпорные стены, сложенные из дикого камня насухо или на глине, с противоположной - крыши и трубы домов. И целое хитросплетение безымянных переулков, в большинстве своем ступенчатых, причем ступени либо из камня и бетона, либо грубо вытесаны в скале. Из стен смотрят наружу двери, на них - старинные массивные ручки или щеколды таких типов, какие в других местах, пожалуй, уже не встретишь.
Дворы у домов крохотные, их перегораживают подпорные стены с лестницами, и все это увито виноградом. Кончается двор тоже подпорной стеной высотой метров до пяти. Для полноты картины надо упомянуть целую сеть открытых и закрытых лотков, труб и прочих приспособлений для стока ливневых вод - от их надежности зависит здесь многое...
       В солнечный день Бомборы ослепительно сияют. Право, иначе не скажешь: блестят отполированные скальные ложа улиц, промытые дождями камни подпорных стен и оград, снопы света исходят от выбеленных известью стен домов и труб. Улочки расходятся, снова сходятся, иногда превращаясь в узкую тропинку, где дома стоят только с одной стороны, а перед ними - крутой и глубокий обрыв.
       Растительность Бомбор скудна и сурова. Если во дворах, в вырубленных ямах, наполненных принесенной издали землей, растут немногие плодовые деревья, то на улицах может существовать только айлант и колючий кустарник дереза. Последний имеет плакучую форму и извивается по склонам своими длинными, тонкими ветвями с маленькими листочками и мелкими, но острыми колючками.
На этих немыслимых стремнинах, где у постороннего идет кругом голова и замирает сердце, местные жители передвигаются совершенно свободно. Кое-кто из живущих на Первой Линии позволил себе завести автомобиль. А в проездах поуже можно увидеть иной вид транспорта - мотоцикл. Как их владельцы спускаются и поднимаются по своим "магистралям", словами не передашь - это надо увидеть. По моему глубочайшему убеждению, именно среди них следует набирать кадры участников мотокроссов и гонок по вертикальной стене.
       Проходишь с Первой Линии вниз - по переулку ли, по лестнице или по лотку для стока воды - и попадаешь во Вторую, с тем чтобы уже с ней не расставаться. Действительно, пересек Вторую Линию, спустился на следующий уровень, а это опять Вторая! Опускаешься еще ниже и попадаешь на незастроенное, почти вертикальное пространство. Пошел по узкой тропе. Она вырублена в обрыве и ведет вниз, в балку, в сторону Пересыпи. Вдруг - длинная и очень крутая лестница. На половине ее вправо открывается какой-то узкий горизонтальный участок между заборами. И вновь это Вторая Линия!
       Еще спуск, и вы попадаете на уже упоминавшуюся улицу Лабораторную. В ее имени остается воспоминание о старинных военных лабораториях, напоминание о том, что улица находится не где-нибудь, а именно в Лабораторной балке. К слову, в 30-х годах нашего века балку почему-то пытались переименовать в Курортную, но сейчас об этом не помнят даже старожилы.
       Шоссе, проходящее по дну Лабораторной балки, в 1957 г. было названо именем Героя Советского Союза Василия Дмитриевича Ревякина, руководителя подпольной организации в оккупированном фашистами Севастополе. В доме № 46, в котором сейчас музей, жил В. Д. Ревякин, там же была подпольная типография.
       В. Д. Ревякин защищал Севастополь в составе 18-го гвардейского (265-го)    корпусного    артиллерийского    полка    Приморской   армии.
       6 июля 1942 г. попал в плен на мысе Херсонес, но в тот же день бежал из колонны военнопленных, которая медленно двигалась по Лабораторному шоссе. В доме № 46 он нашел приют у комсомолки Л. Т. Нефедовой, ставшей вскоре его женой и соратником по подпольной борьбе.
21 марта 1943 г. в городе появились первые листовки, призывающие к борьбе с фашистскими оккупантами. Все 25 экземпляров В. Д. Ревякин написал собственноручно.
       В дальнейшем листовки печатались на пишущей машинке, потом- в подпольной типографии, которая находилась в том же доме № 46. С 10 июля 1943 по 8 марта 1944 г. издавалась подпольная газета "За Родину!". Вышло 25 номеров, тираж составил 500-600 экземпляров. С октября 1943 г. организация переходит к вооруженной борьбе. В ознаменование 26-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции подпольщики взрывают немецкое судно "Орион".
       В феврале - марте 1944 г. они устанавливают связь с партизанами и разведотделом Черноморского флота, передают им сведения об оборонительных сооружениях Севастополя, размещении фашистских войск.
       Подпольщики были схвачены фашистами и расстреляны за две недели до освобождения города. Однако организация во главе с Ревякиным успела сделать многое: героическая борьба патриотов - заметный вклад в разгром оккупантов, в освобождение Севастополя.
       Бомборская высота памятна и событиями первой обороны. На ее вершине был сооружен 3-й бастион - неприступная крепость, которую так и не смогли взять англичане.
       С нюня 1855 г., во время первого штурма, одна из колонн английской армии наступала по Лабораторной балке к батареям на Пересыпи. Но огонь русской артиллерии не дал врагу подойти к укреплениям. Англичане некоторое время держались в домах Лабораторной балки, а затем вынуждены были отступить с большими потерями.
       Именно отсюда, с 3-го бастиона, совершено наибольшее количество вылазок в английские траншеи. На всю страну стали известны имена квартирмейстера П. М. Кошки, капитан-лейтенанта Н. А. Бирюлева, матроса Игнатия Шевченко, часто ходивших в вылазки, прославившихся храбростью, находчивостью, удалью.
       На месте бастиона разбит сквер и возвышается памятник Героям вылазок (воздвигнут в 1905 г., восстановлен в 1982-м). Это стройный обелиск, увенчанный бронзовым орлом. На одну из его граней вертикально наложен бронзовый меч в лавровом венке.
       В 1984 г. здесь же воссоздан памятник Игнатию Шевченко, ранее стоявший перед морскими казармами. Чем вызвано такое перемещение, трудно понять. Кроме того, памятник выполнен с большими искажениями. Если бюст представляет собой копию подлинника (работа известного художника М. О. Микешина), то постамент сделан произвольно, а надписи не имеют почти ничего общего с теми, что были ранее.
               ДЕЛАГАРДОВА БАЛКА

       Начинается недалеко от Кеткартова холма (бывшее Английское кладбище) и Максимовой дачи, а кончается впадением в Сарандинакину балку несколько выше элеватора. Она часто делает крутые повороты: двигаясь по дну, редко видишь вперед дальше, чем метров на пятьдесят. Делагардова балка не очень глубока, склоны ее довольно пологи- отвесных и высоких обрывов мало, хотя и на них встречаются пещеры и скальные навесы. Борта заросли кустарником, но не сплошь, а живописными группами. Среди зелени сверкают на солнце отполированные вековыми   дождями   известняковые   скалы.
       Как обычно, по дну пролегает дорога, которая здесь из-за цвета камня белым-бела. По сторонам - садовые участки горожан, при них скромные домики, скорее, даже будки. Особо роскошной растительности тоже нет: почва камениста и безводна. Зато ограды буйно обвила ежевика (ожина). Свисающие над дорогой красивые, но колючие стебли осенью усеяны черными плодами. Ежевика почти не уступает по вкусу клубнике и малине, растет же повсюду, не требуя никакой заботы и ухода.
Дно балки довольно круто поднимается вверх так, что, не доходя до ее верховьев, лишь одолев пологий склон, можно увидеть большую часть города, живописно раскинувшуюся по ровному плато от Исторического бульвара до конца Куликова поля. Белые типовые пятиэтажные дома стоят стеной, то тут, то там ее прорывают пики двенадцатиэтажных зданий. На таком расстоянии, вся в ярком солнце, на фоне синего неба, даже эта. в общем ординарная застройка выглядит привлекательно. Вдалеке, справа, мерцает в знойном мареве купол панорамы.
       В месте впадения Делагардовой балки в Сарандинакину, слева над плодовыми деревьями садов, неожиданно возникают два огромных пирамидальных тополя и почти не уступающий им своей высотою раскидистый кедр. Деревья указывают место, где был хутор семейства Бертье-Делагардов.
Сейчас здесь небольшой жилой дом, явно нестарый, вероятно, построенный на фундаменте прежнего - делагардовского. Зримым напоминанием о хуторе известного ученого А. Л. Бертье-Делагарда, кроме деревьев, служит большой старый резервуар с прекрасной водой, поступающей из источников, каптированных в обрыве скалы. Непрерывной струей весело течет вода в водоем, а потом насосами и самотеком подается в соседние сады.
       Пожилая женщина, живущая в доме, рассказала о том, что было здесь в З0-х годах. Оказалось, что было, в сущности, то же самое, только жилых домов вокруг стало больше. Один старожил, воспоминания которого я читал несколько лет назад в "Славе Севастополя", писал, что Александр Львович разводил на хуторе инжир. И это не барская причуда: известно, что к серьезному изучению истории, археологии, нумизматики, инженерного дела у А. Л. Бертье-Делагарда добавилось увлечение ботаникой - страсть к выращиванию редких растений. Его сад в Ялте, где он провел последние годы жизни, был уникальным собранием редких и редчайших видов и пород деревьев, кустарников, цветов.
С волнением смотрел я на старые деревья, водоем, обрыв над домом. Вот отсюда, из балки, носящей теперь его имя, молодой капитан-инженер Александр Львович Бертье-Делагард в 1877 г. каждое утро в пять часов отправлялся в город верхом и после купания у Адмиралтейской башни объезжал строящиеся под его руководством береговые батареи. Поздно ночью возвращался он к своим тополям и кедру и мгновенно засыпал под лепет струй неутомимого источника.
       Война с Турцией уже началась, и надо было срочно возводить укрепления, разрушенные во время Крымской войны. Разумеется, работал Александр Львович не в одиночку, а бок о бок со своими коллегами военными инженерами. Руководили работами полковник К.Е. Геммельман и часто приезжавший тогда в Севастополь знаменитый инженер - генерал Э.И. Тотлебен. Батареи тянулись от города но западному берегу моря, строились они и на Северной стороне. В июне 1877 г., когда эскадра адмирала Гобарта-паши пыталась подойти к Севастополю, ее встретил дружный огонь мощных береговых батарей. Тяжелое орудие на Северной стороне, у которого стоял Александр Львович, наблюдая за артиллерийской дуэлью, взяло адмиральский корабль в "вилку". Крупнокалиберные снаряды легли по бортам флагманского броненосца. Третий выстрел должен был накрыть цель. Корабль дал ход - и вовремя: тяжелый снаряд разорвался так близко, что волна накрыла кормовую палубу. Флот срочно покинул зону русского огня и больше за все время войны не появлялся у берегов Севастополя.
Под зашитой береговых батарей находился и тот, в значительной мере импровизированный, "самодеятельный" флот, который создавался в условиях военного времени. В севастопольских бухтах не раз собирались вооруженные пассажирские пароходы: знаменитый "Константин" (под командованием лейтенанта С. О. Макарова), "Аргонавт", "Ливадия" и другие. Сюда пришла после дерзкого боя с турецким броненосцем легендарная "Веста".
       А. Л. Бертье-Делагард родился в 1842 г. в Севастополе. Его отец Лев Александрович и дядя Константин Александрович были офицерами Черноморского флота. Впоследствии Александр Львович напишет, что "наиболее далекие и яркие воспоминания... детства" связаны у него с Севастополем и окрестностями города 20.
Севастополь, да и весь Крым, многим обязан инженеру А. Л. Бертье-Делагарду. В нашем городе он строил водопровод, создавал Приморский бульвар, мостил улицы. Работал также в Ялте, Феодосии, Одессе - сооружал порты, железные дороги.
       В 70-х годах XIX в. будучи уже вполне человеком со сложившимся характером, он увлекся историей и археологией Крымского полуострова. Десятилетия кропотливого труда посвящены изучению Херсонеса, "пещерных городов", раскопкам (как правило, за свой счет). "Каламита и Феодоро", "Остатки древних сооружений в окрестностях Севастополя и пещерные города Крыма", "Мнимое тысячелетие, или к истории христианства в Крыму", "Исследование некоторых недоуменных вопросов средневековья в Тавриде" - без ссылок на эти и другие работы А. Л. Бертье-Делагарда не обходится ни один современный труд но истории и археологии Крыма. Ученый всегда высказывал смелые, оригинальные и - это отметим особо - обстоятельно аргументированные суждения.
       В своей исследовательской работе он широко использовал технические знания и с крайним недоверием относился к гуманитариям, занимавшимся "чистой" историей, без привлечения таких необходимых историку предметов, так топография, строительное дело, архитектура.
А. Л. Бертье-Делагард многие годы был вице-председателем Одесского общества истории и древностей, создал и регулярно пополнял его музей. Он же - один из организаторов Крымского горного клуба и музея при нем - нынешнего Ялтинского исторического.
       Последние годы жизни ученый провел в Ялте, где умер в 1920 г. В биографию Крыма навсегда вошел этот замечательный человек, инженер строитель и многогранный исследователь, беспредельно преданный родному краю.
               ХОМУТОВА БАЛКА

       Прежде всего отметим очевидный парадокс: балка известна в Севастополе многим, но мало кто знает ее название. Именно здесь находится парк-усадьба Максимова дача, где наверняка побывал каждый севастополец.
       Почему Максимова дача так популярна? Для окрестностей Севастополя она уникальна - ничего подобного этой даче нет, да, пожалуй, и не было. Но сначала о самой балке.
       Она невелика и даже не доходит до моря, вливаясь в Сарандинакину. Склоны ее пологи, дно широкое. Балка поросла мелким лесом, о котором не знаешь, что сказать: то ли это лес, то ли кустарник. В конце XVIII - начале XIX в. здесь был хутор кригскомиссара (военный чиновник, ведавший денежным и вещевым довольствием войск) Ф. М. Хомутова, затем им владели его потомки. Потому балка и прозвана Хомутовой. В конце века хутор оказался собственностью А. А. Максимова, богатого подрядчика, которому удалось создать в Хомутовой балке прекрасный парк и усадьбу. Своей удачей владелец обязан тому, что в Севастополе жил в то время архитектор и художник Валентин Августович Фельдман.
       На Максимову дачу надо ехать автобусом № 10 (от ул. П. Силаева). От остановки идем влево. Вдоль дороги справа тянется скучная заводская стена, но слева уже появляется буйная растительность. Минуем стоящее высоко над подпорной стеной здание в стиле конструктивизма, возведенное в 1937 г. как новый корпус функционировавшего тогда в усадьбе санатория кораблестроителей.
       Под бывшим домом владельца имения есть въезд во внутренний двор в виде тоннеля, к которому ведет старая мощеная дорога. Другая проходит через парк, поднимается на правый склон Хомутовой балки и выводит к Ялтинскому шоссе.
       От главного входа вниз и вправо протянулся парк. Он одичал, зарос, но выглядит привлекательно. Особую прелесть ему придают бассейны, они чуть ниже усадьбы. Первый - большой, неправильной формы, в него бьет струя из трубы, вделанной в подпорную стену. Вода холодна и исключительно прозрачна. Через бассейн переброшен декоративный мостик, на нем - скамья. Все сооружение (оно из необработанного "рваного" бутового камня) осенено большими ивами, а над подпорной стеной растет старый большой каштан.
       По трубе вода из первого бассейна переливается во второй. Он меньше, но тоже неправильных, причудливых очертаний. Замыкает каскад третий бассейн - прямоугольный. И если первые два пруда густо обставлены большими деревьями, погружающими  их  в таинственный и прохладный полумрак, то третий окружен лужайкой и поверхность его сверкает, отражая солнце.
К прудам сбегают по склону каменные ступени лестниц. Справа и слева от них - подпорные стены, покрытые темным гобеленом плюща.
       Но пруды и деревья вокруг - далеко не все, чем примечательна дача.
       Углубляясь в парк, повсюду встречаешь следы аллей, подпорные стены, каменные скамьи, лестницы. Вот полуразрушенный мостик через давно пересохший ручей. В былые времена он бежал по дну балки, наполняя ее тишину своим журчанием. Выше по левому склону - причудливая башня, со всех сторон окруженная деревьями, рядом - современный маленький жилой дом работников лесхоззага, Башня сложена из "рваного" бута, и эта первозданность материала ничем не сглажена, даже подчеркнута: кровля - деревянная, шатровая. Постройка была, вероятно, двух- или трехъярусной, но перекрытия не сохранились. Стоит она на высоком цоколе и очень красива, как и все малые архитектурные формы в Максимовой даче. При выходе из парка в Хомутову балку впадает другая - безымянная. Ее крутой правый склон перечерчен подпорными стенами, в нем зияют отверстия пещер, служившие владельцу подвалами. Балка не кончается Максимовой дачей. Продвигаясь к верховью, увидим на левом склоне недавно раскопанную античную усадьб у: она находилась далеко от Херсонеса и потому была особенно сильно укреплена. Сохранился нижний ряд древней кладки, она и сегодня впечатляет своей монументальностью. Некогда постройку венчала массивная башня, с высоты которой обитатели могли отразить нападение скифов или тавров.
       Еще выше балка почти исчезает, переходя в плато Сапун-горы В этом месте расположен небольшой пруд, питаемый подземным источником,- место водопоя многочисленного стада овец совхоза "Севастопольский". Заканчивается балка строениями хутора Лукомского. Они все новые, послевоенные. От старых времен сохранились полуразрушенные бассейны и подпорные стены. При их возведении явно подражали архитектуре Максимовой дачи.
продолжение
Другие книги на iRsl.narod.ru



.
Е.В.Веникеев.
/           Севастопольские маршруты          /