Киев - 1991 г.

Привал - Баштановка

         От т/б "Привал" туристы идут в юго-восточном направлении. оставляя слева небольшую балку, а справа склоны массива Кордон-Баур. Каменистая дорога, постепенно поднимаясь, идет по направлению к подножию горы Бешик-Тау (Колыбель-гора, крым.-тат.). Здесь расположены небольшая беседка и источник, в этом месте туристы обычно делают привал и завтракают сухим пайком. Весь переход от турбазы к беседке (около 3 км) проходит по открытой местности, поросшей можжевельником, грабинником, боярышником, скумпией и др. кустарником. От беседки маршрутная тропа, поворачивает вправо и идёт в южном направлении через сад грецкого ореха. На окраине сада туристы подходят к развилке. Влево вниз уходит тропа в балку Кая-Арасы (Холодная, крым.-тат.) и далее к с. Машино. Это основная маршрутная тропа. Если же идти прямо по дороге, она приведет вас к пещерному монастырю Качи-Кальон и в село Предущельное. А мы, спустившись по грунтовой дороге, выходим на шоссе Бахчисарай - Синапное. Идем некоторое время по этой дороге в правую сторону, по направлению к Бахчисараю, а затем свернув влево, переходим по мосту через р. Качу и опять поворачиваем вправо. Идем по направлению к селу Баштановка. Слева остаются склон, поросший шибляком, а справа река Кача и обширные сады. Подходим к окраине села Баштановка. Здесь тропа поворачивает влево, пересекает склон, с которого открывается панорама села Баштановка, и спускается к водохранилищу. Обогнув его с левой стороны, выходим к конечной цели нашего перехода - турстоянке "Баштановка".
         Здесь туристы отдыхают, знакомятся с природными достопримечательностями и историческим прошлым этих мест и на следующий день снова выходят на маршрут.
         Прежде, чем мы начнем знакомство с пещерными городами, необходимо уточнить следующее. Термин "пещерные города" (который вынесен в название маршрута), появился еще в XIX веке, поскольку лучше всего сохранились именно искусственные пещерные сооружения. Они не предназначались для жилья, как думают некоторые, а имели, прежде всего, хозяйственное, культовое, оборонительное значения. А жили люди в обычных домах, поэтому термин "пещерные города" не совсем точен и сохраняется благодаря традиции.
         Один из первых вопросов, который обычно задают при посещении пещерных городов: "Кем и когда они созданы, кто в них жил?". Вопрос не такой простой, как кажется на первый взгляд. До сих пор у ученых существуют различные мнения по вопросу происхождения этих городов. Одни утверждают, что пещерные города были созданы византийцами в конце V - начале VI века н. э. для защиты своих владений на побережье от кочевых племен. Действительно, почти все пещерные города как бы прикрывают горные проходы, по которым можно попасть из степной части Крыма на южное и юго-западное побережье.
         Однако есть у этой точки зрения и свои слабые места, поэтому появился и другой взгляд на происхождение этих городов. Его сторонники считают, что эти поселения возникли в результате развития феодальных отношений в среде горнокрымского населения. Причем не в одно время, а на протяжении нескольких веков, примерно с V по Х века.
         По вопросу этнического состава жителей пещерных городов и окрестных поселений у ученых также нет единого мнения. Одно можно сказать определенно, что население раннесредневекового горного Крыма сформировалось на базе разноэтнических групп, пришедших на полуостров в разное время. Среди них были тавры, скифы, греки-эллины, аланы, готы, гунны, хазары, сарматы. К концу I тысячелетия закончился в основном процесс христианизации в Крыму, в ходе которого этнический конгломерат, подвергнувшийся влиянию византийской культуры, перенявший греческий язык, приобрел черты этнической общности, известной в дальнейшем как крымские греки. Именно они составили основу средневекового населения пещерных городов. В дальнейшем к ним присоединяются караимы, армяне, татары и другие этнические группы.
         В окрестностях села Баштановка наибольший интерес как исторический памятник представляет Качи-Кальонский пещерный монастырь. Один из вариантов перевода топонима "Качи-Кальон"- "Корабль на Каче", "крестовый корабль" (хач - крест, арм.). Городище насчитывает до 120 пещер. Часть пещер - хозяйственного назначения (загоны для скота, хранилища, виноградодавильни-тарапаны и другие), а другая часть культового назначения. Сохранились также остатки крепостной стены и развалины кладбища. Кроме пещер, в Качи-Кальоне были наземные жилые помещения, сложенные из бутового камня, однако они практически не сохранились. " Поселение это возникло, вероятно, в VI веке. Вскоре при поселении возводится укрепленное убежище. Жители поселения занимались в основном переработкой винограда и фруктов на вино, а в связи с этим и гончарным производством. Возникновение в этих местах монастыря относят к концу VIII - началу XI века. Основали его, по всей видимости, монахи, бежавшие из Византии в период борьбы, между иконопочитателями и иконоборцами. Влияние монастыря постепенно росло и распространялось на все окрестные поселения. В годы татарского владычества монастырь получал помощь от Русского государства и прекратил свое существование в 1778 г., после переселения христиан из Крыма. В середине XIX века здесь был устроен скит св. Анастасии, упраздненный в 1921 г. С тех пор Качи-Кальон стал объектом экскурсионного показа. В окрестностях села Баштановка (быв. Пычки) обнаружены остатки раннесредневекового поселения и могильника с погребениями VI-VIII веков, а прямо над Баштановкой возвышается мыс Бурун-Кая, на склонах которого также находилось поселение, датируемое ранним средневековьем. Оба поселения, вероятно, находились в зависимости от Качи-Кальона.
         К северо-западу от Бурун-Кая находится более древний памятник - таврский могильник, состоящий из каменных ящиков, свидетелей жизни на этой территории за тысячу лет до возникновения пещерных городов. Еще более древние стоянки человека находятся в Алимовой балке (к западу от Качи-Кальона), датируемая мезолитом (6 тыс. лет до н. э.), возле скалы Таш-Аир (отдельный камень, крым.-тат.), в селе Предущельном, датируемая эпохой энеолита (3-4 тыс. лет до н. э.) и самая древняя стоянка данного района - Качинский навес в том же селе Предущельном, датируемая верхнепалеолитическим временем (35 - 11 тыс. лет до н. э.).
         Наличие этих стоянок и поселений - свидетельство того, что Качинская долина издавна привлекала людей своим благодатным климатом и удобным географическим положением, а сейчас является интереснейшим местом для любознательных туристов, где буквально каждый камень является свидетелем бурных исторических событий, происходивших на этой земле.

Баштановка - Мангуп

         От турстоянки "Баштановка", перейдя ручей, пересекаем большую поляну и подходим к указателю "Куйбышево - 6 км". Идем в указанном направлении. Посадки сосны постепенно сменяются густыми зарослями дубoво-грабинникoвого шибляка. Поднявшись на небольшой перевал (на котором рекомендуется отдохнуть 10 мин.), начинаем спуск по склонам горы Курушлюк. Со склона открывается панорама живописной Бельбекскoй долины. Спустившись в долину, идем к окраине села Куйбышево (бывш. Албат), затем пересекаем село и выходим к мосту через реку Бельбек около овощного магазина. Здесь рекомендуется сделать привал. С этого места к селу Малое Садовое, следующему пункту маршрута, можнo выйти либо по шоссе Бахчисарай - Сoкoлинoе, либо, перейдя через мост и свернув вправо по тропе до южной окраины села Малое Садовое (бывш. Кучук-Сюрень). Здесь на одном из скалистых мысов Куле-Бурун (Башенный мыс, крым.-тат.), возвышающимся над Малым Садовым, сохранились развалины Сюйреньской крепости, а западнее, на мысе Ай-Тoдор - остатки пещерного монастыря Чилтер-Кoба (Решетка-пещера, крым.-тат.). От подножия мыса Ай-Тодор, с южной окраины села, проселочная дорога поднимается на плато Чардаклы-Баир. Пересекаем плато в юго-западнoм направлении и выходим к окраине села Залесное (бывш Охары-Каралез), которое расположено в Каралезскoй долине. Здесь рекомендуется сделать привал. От села, не спускаясь к шоссе, поворачиваем влево и по лесной дороге выходим к турстоянке "Мангуп".
         Здесь туристы располагаются на очередной ночлег, отдыхают, знакомятся с растительным и животным миром, совершают радиальный выход к пещерному городу Мангуп-Кале, наиболее интересному историческому памятнику этих мест. Он расположен на массиве Баба-Даг ("Отчая гора", крым.-тат.). С трех сторон массив обрывается вертикальными стенами, а с четвертой, северной стороны, крутой склон прорезан тремя глубокими оврагами, образуя четыре скалистых мыса. По этим оврагам мoжнo подняться наверх к руинам городища, история которого еще полна многих загадок.
         Первые поселения на вершине Мангупа проявились, судя по результатам раскопок, еще около 6 тыс. лет назад в эпоху энеолита (меднoкаменнoгo века). В I тыс. до н. э. здесь обитали тавры. В III-IV вв. нашей эры отмечается большой приток населения из степных и предгорных районов, спасавшихся от кочевников. В V-VI вв. византийцами начинается возведение на плато оборонительных укреплений, других построек. Уже тогда Мангуп становится не просто крепостью, но и центром pемёсел и торговли. В VIII веке Мангуп был захвачен хазарами. Есть основания предполагать, что поселение тогда называлось Дорос. В это же время жители города принимают христианство. В Х веке город опять подвергается нападению, скорее всего печенегов. Кочевники сожгли большую часть построек. Жизнь на плато замирает. В XI-XIII вв. о Мангупе нет никаких упоминаний. В XIII веке в югo-западнoм Крыму формируется княжество Феoдoрo с центром в Мангупе. Предполагают, что первыми князьями его были выходцы из Трапезунда, принадлежавшие к знатному армянскому роду Гаврасoв.
         Город постепенно отстраивается, возводятся новые оборонительные укрепления. Растет и влияние княжества Феодоро. Татары, которые к этому времени захватили Крым, не рискнули напасть на Мангуп. В начале ХV века княжеством Феодоро правил энергичный и умный князь Алексей. При нем укрепляется порт Каламита (около Севастополя), у генуэзцев захватывается крепость Чембало (в Балаклаве). Правда, генуэзцам удалось ее отбить. в этот же период строятся новые оборонительные укрепления на Мангупе, возводятся храмы, другие строения. Жители княжества занимаются многочисленными ремеслами, земледелием, виноградарством. Укрепляются отношения с генуэзцами, Крымским ханством, другими государствами. После смерти Алексея правил его сын Олубей (вероятно, это его татарское прозвище), а с 1471 года князем стал его брат Исаак. При нем международные связи Феодоро достигли расцвета. Дочь Олубея, княжна Мария, в 1472 г. выдана замуж за молдавского господаря Стефана III. В 1474 г. начались переговоры послов московского князя Ивана III с Исааком о женитьбе сына Ивана III на дочери князя феодоритов. Однако брак не состоялся из-за турецкого вторжения в Крым в 1475 г. Турки осадили Мангуп, который противостоял превосходящим силам противника в течение полугода. Пять штурмов выдержал город и пал под ударами врага. Захватив Мангуп, турки разорили его, устроили беспощадную резню жителей.
         На захваченных землях княжества Феодоро был образован турецкий надылык (округ), а в крепости поставили гарнизон.
         Крепость служила новым хозяевам до XVIII века, но после присоединения Крыма к России последние жители покинули плато Мангупа и некогда большой город, центр большого княжества, окончательно прекратил свое существование.
         Сейчас на Мангупском плато сохранились развалины цитадели на одном из мысов, развалины церкви, пещерные казематы, руины главных крепостных ворот с остатками оборонительной стены, остатки княжеского дворца, фундаменты усадеб.
         На переходе к турстоянке Мангуп можно познакомиться с еще одним историческим памятником Сюйреньской крепостью, на мысе Куле-Бурун над селом Малое Садовое. Эта крепость представляет собой феодальный замок владетеля окрестных поселений. Сохранилась оборонительная стена с башней, остатки каменных домов. Время возникновения Сюйреньской крепости - предположительно VIII век. А на мысе Ай-Тодор, неподалеку от развалин крепости, находятся развалины пещерного монастыря Чилтер-Коба. Появление которого относят к IX веку. Сохранились хозяйственные и жилые пещеры, пещерный храм, вырубленный в гроте.
         Жители окрестных поселений Бельбекской долины, которые находились в зависимости от хозяина Сюйреньской крепости, занимались садоводством, виноградарством, виноделием, гончарным ремеслом. Просуществовали крепость и монастырь до ХV века и, по всей видимости, были разрушены турками, как и Мангуп. Сейчас лишь руины некогда могущественных городов и крепостей, которые встречаются на нашем пути, выступают как немые свидетели былого и хранители многих исторических тайн.

Мангуп - Богатое Ущелье

         Со стоянки "Мангуп" спускаемся вниз в балку Джан-Дере и идем в южном направлении по днищу балки. Через некоторое время поворачиваем вправо и пересекаем пашню, которая сменяется грабиннико-дубовым шибляком и посадками сосны. С правой стороны остаются склоны Мангупского плато. Затем тропа пересекает Адым-Чокракскую долину, урочище Истоки. Здесь необходимо внимательно следить за маркировкой, поскольку тропа изобилует многочисленными поворотами. С днища долины начинается довольно затяжной подъем, который заканчивается в тенистом буковом лесу. Подъем обычно преодолевается с двумя-тремя привалами. А по лесу маршрутная тропа идет по пологой лесной грунтовой дороге, которая периодически пересекает небольшие полянки, на которых лесники заготавливают сено. Затем грунтовая дорога опять идет на подъем, после которого начинается спуск, и мы сворачиваем с дороги вправо на тропу. Перед спуском к перевалу Бечку справа от маршрутной тропы находится вершина горы Лысая. В хорошую погоду с этой вершины открывается великолепная панорама Главной гряды Крымских гор от горы Чатыр-Даг на востоке, до Ильяс-Кая - на западе. Тропа выводит нас на грейдер Голубинка - Передовое в районе перевала Бечку. Прямо через дорогу проходит маршрутная тропа 27 маршрута к стоянке Ай-Дмитрий, а мы сворачиваем влево и идем вниз по дороге. Пройдя по ней около 150 м, опять сворачиваем влево на тропу, которая и выводит нас на стоянку "Богатое Ущелье", расположенную на склоне г. Бечку.
         Непосредственно на переходе мы не встретим интересных экскурсионных объектов, однако в окрестностях Мангупа, к западу от него находятся руины двух пещерных монастырей - Челтер (Мармара) и Шулдан.
         Время основания монастырей относят к VIII веку нашей эры. Оба они сооружены на древнем пути из Мангупа в Каламиту (Инкерман), и основаны, по всей видимости, византийскими монахами. Монастырь Челтер значительно больше по размерам, насчитывает около 50 пещер. Здесь сохранилась интересная пещерная колоннада. В монастыре Шулдан сохранились следы росписи XII-XIII вв. Оба монастыря были сильно разрушены во время монголо-татарского нашествия. Но продолжали существовать и позднее.
         В условиях татарского господства греческая православная культура, преобладавшая среди местного коренного населения, вытеснялась мусульманством. Особую важность в этих условиях приобретали сохранившиеся, прежде всего христианские монастыри юго-западного Крыма (Качи-Кальон, Челтер, Шулдан и др.). Поэтому не случайно крымским монастырям моральную и материальную поддержку оказывало Московское княжество. Поступая так, русское правительство проявляло немалую дальновидность: в сложных дипломатических отношениях с Крымским ханством важно было иметь как источники информации, так и опору среди местного населения. Эта поддержка в немалой степени способствовала выживанию центров старой греческой православной культуры в преобладающей мусульманской среде.
         Данный переход интересен еще и тем, что по ходу маршрута пояс т. н. шибляков (в районе Мангупа), для которого характерны низкорослые, кустарникообразные заросли грабинника, дуба, можжевельника, кизила, шиповника, сменялись лесом. Вначале это лес с преобладанием дуба пушистого, дуба скального, изредка дуба черешчатого. Эти леса достаточно светлые, поэтому для них характерен разнообразный травяной покров. В прошлом древесина дуба, благодаря своей долговечности и прочности, использовалась для кораблестроения, строительства домов, изготовления мебели и домашней утвари, сельскохозяйственных орудий, а дубовая кора применялась для дубления нож. В связи с таким активным использованием исконные дубовые леса на полуострове практически сведены. Остались только порослевые дубняки.
         С повышением высоты над уровнем моря начинают преобладать уже буковые деревья. Интересно, что именно в горном Крыму проходит граница между областью распространения двух видов бука: восточного, азиатского и лесного; европейского. Оба эти вида растут в Крыму вместе и в результате естественной гибридизации образуют много переходных форм. Буковый лес своеобразен. Густые кроны деревьев почти не пропускают солнечного света, поэтому здесь царит полумрак и почти отсутствует травяной покров. Земля покрыта сплошным ковром из опавших листьев и только на полянах разнообразие трав.
         Твердая древесина бука использовалась для изготовления мебели и паркета, а древние греки и римляне вытачивали из бука посуду, кубки и кувшины, а также гребни, детали ткацких станков. Сейчас древесина бука идет на перегонку ацетона, уксуса, спирта. Изготавливают из нее и музыкальные инструменты.
         Кроме бука и дуба мы встретим в лесу ясень, липу, клен Стевена, лещину, другие деревья, а из кустарников - кизил, бересклет, боярышник, а на опушках - скумпию, шиповник, ежевику. Лес на этом переходе очень красив, однако, наиболее привлекательные места еще впереди.

Богатое Ущелье - Орлиный Залёт

         Отдохнув на стоянке "Богатое Ущелье", туристы снова выходят в путь к т/б "Орлиный залет". Пройдя около 300 м по лесной дороге, выходим на шоссе Голубинка - Передовое. Пройдя около 100 м влево по этой дороге, поворачиваем вправо на лесную тропу, которая выводит нас к небольшому озеру, затем к селу Поляна. Пройдя по селу, мимо магазина, у крайнего дома сворачиваем с дороги вправо на проселочную дорогу. Эта дорога идет мимо плантаций роз и выводит к двухэтажным корпусам водолечебницы "Черные воды". Водолечебница расположена около источника Аджи-Су (горькая, соленая вода, крым.-тат.). Вода здесь по составу близка мацестинской и применяется для лечения радикулита, ревматизма и ряда других болезней.
         От лечебницы около 200 метров идем по асфальтированной дороге в сторону села Новополье, с которой сворачиваем вправо на проселочную дорогу. Дорога опять идет мимо табачных полей, плантаций роз. Здесь необходимо внимательно наблюдать за маркировкой, поскольку поля пересечены множеством дорог. Спустя некоторое время выходим к реке Кокозке, переходим ее по мосту и попадаем в село Аромат - центральную усадьбу совхоза-завода "Ароматный". Это многоотраслевое хозяйство, типичное для крымского предгорья. Здесь выращивают табак, розу, фрукты, виноград, другие культуры. Совхоз-завод "Ароматный входит в состав Комбината "Крымская роза".
         В селе выходим к трассе Ялта - Бахчисарай около памятника воинам 51 Приморской армии. Отсюда рукой подать до турбазы "Орлиный залет", около 1,5 км по шоссе, по направлению к селу Соколиное.
         В окрестностях сел, мимо которых проложен этот переход, есть немало интересных объектов. Вблизи села Поляна (бывш Маркур) находятся остатки двух средневековых поселений Х - XIII вв. На вершине Сандык-Кая (г. Треножка), расположенной к юго-востоку от села Поляна, еще сохранились руины крепости VIII - X вв. У села Новополье (бывш. Ени-Сала) также обнаружены остатки небольшого поселения VIII - X вв. На правом берегу реки Коккозки близ села Соколиное (бывш. Кокозы) обнаружены остатки двух средневековых храмов и двух поселений. Одно из них XI - X вв., второе более древнее - VIII - X вв.
         С трассы Бахчисарай-Ялта открывается великолепный вид на вершину Седам-Кая, или Орлиный залет (981 м над уровнем моря), по имени которого названа турбаза. Неподалеку от вершины расположен интересный памятник природы - сталактитовая пещера Данильча-Коба. Это типичная для Крымских гор карстовая полость в верхнеюрских известняках. Ее пещеры украшены своеобразным кальцитовыми натечными образованиями.
         В пещере имеются небольшие водоемы с чистой водой. Каменный завал внутри Данильчи-Кобы ограничивает проникновение вглубь пещеры. Конечная точка этого перехода - турбаза "Орлиный залет.
         Турбаза находится у подножия Главной гряды Крымских гор в живописной долине, которую на востоке ограничивает массив Бойко, на западе - обрывистые скалы массива Орлиный залет, а с юга высятся отроги Ай-Петринского массива и остроконечная вершина скалы Сююрю-Кая. В шести километрах от турбазы (в южном направлении, по трассе Бахчисарай-Ялта) расположен уникальный ландшафтный памятник- Большой Каньон Крыма (БКК), который привлекает туристов со всей страны. Туристы плановых маршрутов совершают радиальный выход в этот чудесный уголок крымской земли. Подробное описание БКК мы дадим в рассказе о переходе к стоянке Бойка, а сейчас ограничимся общими сведениями о переходе к БКК.
         От турбазы идем по трассе к селу Соколиное. В селе выходим к т. н. "Юсуповскому дворцу" - бывшему охотничьему дому князя Юсупова, построенному в 1910 году по проекту архитектора Н.П Краснова. Дом окружал красивый Парк, многочисленные пристройки, был даже свой "фонтан слез". Сейчас здесь расположен интернат для детей. Оставляем дворец, справа, выходим на окраину села. Сельская улица постепенно переходит в тропу, которая также называется "юсуповской". Примерно через час тенистая лесная тропа приведет нас к поляне с т. н. "почтовым дубом". Не так давно дуб сгорел, поэтому от столетнего великана остались лишь воспоминания. У почтового дуба развилка. Тропа вправо и вниз приведет нас к трассе Бахчисарай - Ялта, на остановку "Большой Каньон", а затем к Серебряному водопаду и скале Cююpю-Kaя. Тропа влево и вверх уходит к турстоянке "Бойка" и идет вдоль правого борта Каньона. А широкая тропа, которая лежит прямо перед нами, ведет непосредственно в Большой Каньон Крыма, на его ложе. Туристы плановых маршрутов знакомятся с достопримечательностями этого уникального природного памятника: карстовым источником Пания, Ванной молодости, Голубым озером и многими другими, а затем тем же путем возвращаются назад, на турбазу. При посещении БКК необходимо помнить, что сам Каньон с прилегающей территорией в 1974 г. постановлением Совета Министров УССР был объявлен ландшафтным заказником республиканского значения. На его территории запрещено рвать цветы, рубить деревья, разжигать костры, ночевать, устанавливать палатки, совершать любые действия, которые так или иначе могут нарушить экологическую обстановку в этом районе.

Орлиный Залёт - Богатырь

         Отдохнув на турбазе, снова выходим в путь. Переправившись через реку Коккозку, идем по тропе вправо по направлению к массиву Бойка. После непродолжительного подъема выходим на естественную площадку, с которой открывается чудесный вид на долину, где расположена турбаза. Мы увидим во всей красе массив Орлиный залет (Седам-Кая), скалу Сююрю-Кая (Острая скала, крым.-тат.), северные отроги Ай-Петринского массива, вершину Бойка. Полюбовавшись панорамой, продолжаем наш путь. Тропа петляет вначале по зарослям дубово-грабинникового шибляка, а затем идет через молодые сосновые посадки и выходит к опушке грабово-букового леса. Здесь первый привал.
         Деревья граба, которые мы встретим в крымском лесу, достигают в отдельных случаях высоты 14 - 15 м, диаметр ствола 30 - 35 см. По своему географическому ареалу это европейско-средиземноморский вид. В СССР известен в Прибалтике, Белоруссии, Молдавии. Граб по сравнению с буком более морозоустойчив, предпочитает достаточно мощные рыхлые почвы, подстилаемые известняком. В Крыму произрастает еще одна разновидность граба - граб восточный, или как его называют - грабинник. Он имеет в основном кустарникообразные формы. высотой до 9 м. Грабово-буковый лес на нашем пути относится к нижней высотной ступени (400 - 600 м над уровнем моря). Деревья здесь ниже, чем в более высоких ступенях. Сомкнутость древесного полога также меньше. В связи с этим травяной покров богаче, чем в буковом лесу.
         Граб растет в основном рядом с буком, изредка образуя чистые грабовые леса. Древесина граба чисто белая, отменной прочности. В давние времена звалась белым буком. Изготовляли из нее оси для телег, шестерни для мельниц, гребни, паркетную планку, клавиши для роялей. Корой граба в Крыму кустари-кожевенники издавна дубили шкуры животных. Ценились в старину и грабовые дрова, их даже продавали на рынке на вес. Миновав лес, выходим на большую поляну с триангуляционным знаком. От поляны, пройдя по тропе, поворачиваем вправо на более узкую тропинку. Тропа, петляя по зарослям грабинника, шиповника и дуба пушистого, выходит к окраине села Нагорное, пройдя по селу, выходим к магазину. Здесь можно сделать привал.
         От магазина идем по сельской улице, которая постепенно переходит в лесную тропу. Тропа, то углубляясь в лес, то выходя на опушки, выводит нас на стоянку "Богатырь". Неподалеку от стоянки расположено село с таким же названием (бывш. Батыр), а также небольшое озеро, перегороженное плотиной, интересный объект для любителей рыбалки.
         Со стоянки "Богатырь" открывается великолепный вид на вершину Бойка. Привлекает внимание ее многоступенчатый горбатый профиль. Он свидетельствует о сложном геологическом строении - разломами гора разбита на блоки, переместившиеся относительно друг друга. Геологические процессы, протекавшие в этом районе, характерны для всей Главной гряды Крымских гор, подъем на которую мы начали этим переходом. Поэтому ненадолго углубимся в геологическое прошлое Крыма.
         Около 200 млн. лет назад на месте современных Крымских гор находилась часть огромного океана Тетис. Однако в начале юрского периода, около 190 млн. лет назад, ход геологических событий резко изменился. Земная кора на месте теперешних Крымских гор деформировалась и смялась в складки, в ней образовались разрывы, по которым поднялась магма. Это было время бурной вулканической деятельности, но на месте Крымских гор по-прежнему было море. Примерно в среднее и позднеюрское время около 160 - 150 млн. лет назад начались мощные смещения пластов, и почти вся территория горного Крыма приподнялась над морем. В это время сформировались характерные особенности строения Крымских гор. В частности верхнеюрские известняки, из которых сложена верхняя часть Главной гряды.
         В начале мелового периода около 140 млн. лет назад приподнятые участки морского дна расширялись, островов стало больше. В последующие эпохи крымский участок земной коры то опускался и заливался морем, то поднимался над ним. К началу неогенового периода, около 25 млн. лет назад, появилась суша, которая уже никогда не заливалась морем, более того, древнее морское дно приподнялось до высоты 1500 м. Это уже уровень Главной гряды Крымских гор. Впоследствии Крымские горы испытывали различные геологические процессы, о которых мы поговорим в следующих разделах, по мере подъема на Главную гряду.

Богатырь - Бойка

         От стоянки "Богатырь" наш дальнейший путь лежит вверх по склонам массива Бойка. Тропа идет через буковый лес, который с набором высоты становится все темнее, т.н. увеличивается сомкнутость древостоя. Травяной покров практически исчезает, а подлесок редеет. Наряду с буком в здешнем лесу можно встретить отдельные экземпляры граба, ясеня, клена Стевена, осины.
         Тропа, петляя, круто поднимается вверх, поэтому отдых необходимо делать через каждые 25 - 30 мин. подъема, в зависимости от самочувствия.
         Наконец, преодолев наиболее крутую часть перехода, выходим к ручью. Здесь можно отдохнуть, умыться чистой горной водой. После отдыха идем по открытому участку местности, через поляну, поросшую высокой травой, и снова входим в лес, где помимо бука очень много грабовых деревьев. Тропа выводит нас к седловине - высшей точке этого перехода. Отсюда начинается затяжной спуск по тенистой лесной тропе. На одной из точек спуска открывается великолепный вид на столообразную вершину массива Ай-Петри.
         Наконец, спуск заканчивается, тропа выходит на лесную дорогу, по которой идем вправо, переходим речку Йохаган-Су и оказываемся на стоянке "Бойка".
         Стоянка "Бойка" от предыдущих отличается более низкими температурами, особенно ночью (летом до 0 +5 ⁰). Это обстоятельство необходимо учесть туристам и позаботиться о теплом ночлеге. Пожалуй, самым интересным природным памятником всего маршрута является Большой Каньон Крыма, радиальный выход к которому совершают туристы со стоянки "Бойка". Пройдя около полукилометра от стоянки, мы выйдем к правому борту каньона, в районе Четвертого мыса и Таур-Кобы (Коровий грот, крым.-тат.). Перед нами откроется величественная панорама теснины каньона. Глубина вреза каньона до 320 м, ширина его в самом узком месте около 2 м. Длина Каньона - около 3 км. Впервые каньон был описан И.И. Пузановым в 1925 году.
         Как возник Большой Каньон? В последний этап геологической истории около 20 - 15 млн. лет назад происходило непрерывное поднятие Главной гряды, сложенной в верхней части мощной толщей известняков, при деформации легко раскалывающихся. На месте будущего Каньона толща известняков была разорвана. Затем работу по созданию Каньона продолжила река. О грандиозной работе текучих вод реки Аузун-Узень (Ротовая, крым.-тат.) можно судить по обилию встречающихся на дне каньона порогов, водопадов, котлов и ванн. Веками перемещались по дну камни, песок, глыбы и валуны. Они-то и создали эти своеобразные формы рельефа. Некоторые из котлов достигают 5 - 6 м в диаметре и 2-3 м глубины. Всего в Каньоне насчитывается около 150 подобных котлов. Чистая, лазурного цвета вода в котлах зимой и летом имеет почти одинаковую температуру около 9 - 110. В проточных водах Каньона обитает ценная рыба: ручьевая форель. Наиболее известный из котлов - т. н. "Ванна молодости", о которой создано немало легенд.
         На дне Каньона можно познакомиться с интересным природным объектом - карстовым источником Пания, одним из крупнейших в Крыму. В среднем он дает 370 л воды в секунду, или более 1300 м³ в час. Этого достаточно, чтобы обеспечить бытовые нужды города численностью в 50-60 тыс. человек.
         По-своему уникальна растительность Каньона. На склонах отчетливо выделяются группы крымских сосен. В нижней части Каньона растут граб, бук, ясень, клен, липа. Повсеместно растет вечнозеленая лиана - плющ. Растет в лесу Каньона уникальная тисовая роща. Старые деревья этого реликта достигают 1,5 м в обхвате и до 12 м высотой. Большой интерес представляют редкие папоротники, реликтовая подъязычная иглица, эндемичная камнеломка, редкая орхидея - Венерин башмачок. В ледниковую эпоху Каньон представлял убежище для теплолюбивой флоры, часть из которой сохранилась в наши дни.
         Но наиболее ощутимы величие и суровая красота Каньона, конечно же, сверху, с одного из мысов. Мы с вами можем полюбоваться расщелиной Каньона с Четвертого мыса, где расположен грот Таур-Коба, а также с Пятого мыса, который расположен рядом. Отсюда Каньон виден во всю свою трехкилометровую длину. Однако при осмотре Каньона сверху надо быть осторожным и не подходить близко к его краю.
         На обратном пути к стоянке обратите внимание на поросшие травой фундаменты строений. Люди издавна селились в этих местах. На массиве Бойка в IX-X вв. возник храм Спаса и поселения, тяготевшие к храму. Эти поселения были хорошо укреплены стенами из бутового камня, естественными препятствиями, запиравшими урочище. Хотя поселения на Бойка и представляли собой замкнутый удел, они несомненно находились в определенной зависимости от княжества Феодоро и, вероятно, были вместе с княжеством разгромлены турками в конце XV века. С тех пор эти места использовались лишь для выпаса скота, сбора лесных даров и охоты.
         Со стоянки Бойка можно совершить радиальный выход вниз по течению реки Йохаган-Су на расстояние 1 км, где находится 12-метровый водопад и каскады каменных уступов. Особенно интересно посещение этого природного объекта весной и осенью, когда Йохаган-Су полноводен.

Бойка - Ай-Петри

         От стоянки "Бойка" идем в сторону речки Йохаган-Су, переправляемся через нее, а затем поворачиваем вправо, на поляну. Пересекаем ее и входим в лес. 3десь начинается недлинный подъем. 3атем тропа опускается вниз в небольшую котловину, к реке Куру-Узень (Сухая река, крым.-тат.). переходим реку и некоторое время идем вдоль нее. У родника, на небольшой полянке необходимо сделать привал и отдохнуть перед затяжным подъемом. Отдохнув, начинаем постепенно подниматься. Обычно этот довольно тяжелый подъем преодолевается с одним-двумя привалами и заканчивается у подножия высоты 1274 м. Тропа, петляя по плоскогорью Ай-Петринской яйлы (яйла - летнее пастбище, крым.-тат.), выводит нас к трассе Бахчисарай - Ялта. По трассе идем влево в южном направлении и через 3км подходим к метеостанции. Слева от нее расположена видовая площадка на скале Шишко, а справа - приют "Ай-Петри". Скала получила свое название по имени инженера Шишко, который руководил строительством дороги Бахчисарай - Ялта в конце прошлого века. Рядом с видовой площадкой расположен памятник бойцам Ялтинского партизанского отряда.
         А с видовой площадки открывается великолепная панорама Южного берега Крыма. в хорошую погоду виден Аю-Даг (Медведь-гора), Ялта, Мисхор, другие поселки. А если встать спиной к обрыву, то слева видны зубцы Ай-Петри, прямо перед нами гора Бедене-Кыр, а справа - горная гряда, увенчанная горой Рока. Чуть выше приюта виден необычной формы памятник - глобус на гранитном основании. Это т.н. "Ай-Петринский меридиан" - геодезический знак, отмечающий географические координаты и высоту данной точки. Установлен в 1913 году как основной репер партией Крымских водных изысканий Главного управления землеустройства и земледелия - Отдела земельных улучшений -Г.У.3. и 3-0.3.У (аббревиатура на памятнике).
         Вы, конечно, обратили внимание на то, что мощный буковый лес на северном макросклоне Ай-Петри, по которому мы поднимались, сменился практически безлесным ландшафтом яйлы. Все деревья здесь высажены человеком. Ученые не пришли к единому мнению о причинах безлесности яйлы. Одни утверждают, что этому виной деятельность человека, другие ссыпаются на естественные причины. А господствует здесь горно-луговая и степная растительность, всего около 600 видов растений, в том числе и редко встречающиеся - железница крымская, адонис весенний, дeвяcил высокий, кахрис альпийский и др.
         Деревья, которые можно увидеть на яйле, в большинстве своем имеют искривленные стволы, что свидетельствует о сильных ветрах, господствующих здесь. Да и температура существенно отличается от предгорных районов. Так, средняя температура июля в предгорье около 23⁰, на Ай-Петри она составляет 15,4⁰. Характерны для плато и частые туманы с дождями.
         Aй-Петринская яйла - область классического карста. Чистые известняки, из которых сложена верхняя часть яйлы, под действием слабых кислот (атмосферные осадки относятся к ним) растворяются. Постепенно проникая вглубь известняков, вода на протяжении миллионов лет создала различные карстовые полости, воронки, шахты, пещеры. Всего на яйле обнаружено 302 подземных карстовых полости. Среди них шахта Каскадная глубиной 246 м. Почти вся территория Ай-Петринской яйлы и ее северных и южных склонов принадлежит Ялтинскому горно-лесному заповеднику, основным богатством которого являются буковые леса - главные хранители и регуляторы воды. Разнообразен и животный мир заповедника. Это и благородный олень, белоголовый сип, черный гриф и др. Издавна яйла привлекала людей. Более 100 тыс. лет назад сюда, преследуя добычу, заходил неандерталец. В нескольких местах на яйле найдены орудия каменного века, разных периодов. В железном веке, с VIII в. до н. э. и в античное время на плато, по-видимому, люди не жили. Лишь вооруженные отряды тавров, римских легионеров, иных народов, сменявших друг друга на полуострове в те бурные эпохи, пересекали плато, сопровождая партии рабов, купеческие караваны или послов.
         В раннем средневековье на плато, неподалеку от Зубцов, по-видимому, Существовал храм Святого Петра, от которого произошло название Ай-Петри ("агиос" - святой, греч.). Здесь же находилось небольшое поселение. С тех пор плато служило лишь местом выгона скота и охоты.
         А мы совершим небольшое путешествие от приюта к Зубцам Ай-Петри. Поднявшись вверх над приютом по асфальтированной дороге, пройдем до верхней станции подвесной канатной дороги, а затем поднимемся к Зубцам через реликтовую буково-грабовую рощу. Наличие этой рощи на яйле - убедительное доказательство того, что лес здесь может развиваться вполне нормально, выполняя важную природоохранную роль. К северо-востоку от рощи находится несколько очень старых экземпляров тиса. Возраст старейшего из них - более 1000 лет. С вершины Зубцов еще раз полюбуемся панорамой Южного бepeгa. Слева в море врезается Никитский отрог Главной гряды, заканчивающийся мысом Мартьян. Ближе к нам в направлении Ялты от ходит хребет Иограф. Ялтинский амфитеатр замыкает гора Могаби. Спустившись с Зубцов, можно посетить расположенную неподалеку пещеру "Трехглазку". Она имеет три отверстия (отсюда и название). Глубина ее около 40 м. На дне пещеры находится небольшое озеро, а лед в пещере сохраняется круглый год.
         В настоящее время Ай-Петринскую яйлу с ее чистым горным воздухом посещают туристы со всех уголков страны. Проводятся туристские, альпинистские, спелеологические соревнования, а зимой яйлу облюбовали горнолыжники. Разнообразие яйлинских ландшафтов привлекают сюда и многих кинематографистов.

Ай-Петри - Учан-Су

         От приюта Ай-Петри выходим на трассу Бахчисарай - Ялта, пройдя по которой около 150 м в сторону Бахчисарая, поворачиваем вправо, на грунтовую дорогу. Примерно через 15 - 20 мин. движения по этой дороге опять сворачиваем вправо на тропу, которая выведет нас к южному макросклону Главной гряды. Здесь начинается крутой извилистый спуск к водопаду Учан-Су, поэтому необходимо помнить о своей безопасности и безопасности товарищей. Не забывайте также, что тропа идет по территории заповедника, поэтому не наносите урон природе.
         Тропа, извиваясь по склону, выводит нас в урочище Таракташ. Здесь природа создала скалы самых причудливых форм и очертаний, одна из которых очень напоминает гребешок (Тарак-Таш - каменный гребень, крым.-тат.). Эти скалы - результат многовекового выветривания, т.е. воздействия на известняк физических, химических и биологических процессов. После Таракташских скал дубовый лес сменяется сосновым. Буквально физически можно ощутить аромат и чистоту здешнего воздуха. И действительно, по данным ученых воздух в горных хвойных лесах практически не содержит вредных химических соединений, микроорганизмов в 1 куб. м этого воздуха в 4 раза меньше, чем в 1 куб. м воздуха операционной.
         Наконец, тропа выходит на видовую площадку. Здесь можно сделать привал и в последний раз полюбоваться панорамой Южного берега Крыма. От видовой площадки совсем немного до остановки "Водопад Учан-Су". Пройдя около 300 м от остановки, можно осмотреть и сам водопад. От остановки туристов плановых маршрутов на конечные базы доставят автобусом. Самодеятельные туристы могут добраться до Ялты рейсовым автобусом. Этот переход интересен тем, что буквально за несколько часов перехода можно почувствовать существенные климатические изменения и увидеть самые разнообразные типы растительности. Действительно, по мере спуска климат от прохладного, ветреного, туманного, часто дождливого на яйле меняется на мягкий, теплый, сухой, почти средиземноморский климат Южного берега. На яйле, как мы знаем, средне июльская температура составляет 15,4⁰, а на Южном берегу Крыма в Мисхоре - 24,4⁰. Отличаются и суточные колебания температур. Для яйлы характерны холодные ночи и относительно теплые дни, а на побережье высокие дневные и ночные температуры отличаются мало.
         В соответствии с климатическими изменениями меняется и растительность. Степные и луговые ландшафты яйлы по мере спуска сменяются лесами, где преобладает вначале дуб пушистый и дуб скальный, а затем сосна. Причем, наряду с сосной обыкновенной, присутствует и эндемичная сосна Крымская, или сосна Палласа, которая отличается темно-серым оттенком коры и раскидистой кроной. Высота ствола сосны Крымской достигает 30 м, возраст более 100 лет. Леса Крымской сосны являются реликтовыми, дошедшими до нас с третичного периода.
         А чем ближе к побережью, тем больше появляется средиземноморских видов растительности. В окрестностях Ялты можно встретить кипарис, магнолию, земляничник мелкоплодный, ленкоранскую акацию, лавр благородный и другие. Но наиболее интересным объектом на переходе является водопад Учан-Су (Летящая вода, крым.-тат.). Река Учан-Су берет начало под обрывом яйлы, на высоте 1233 м над уровнем моря. На высоте 390 м над уровнем моря река образует водопад, во да которого падает с высоты более 90 м.
         Особенно грандиозен Учан-Су весной и поздней осенью, когда большая масса вспененной воды со страшной силой обрушивается вниз, нередко увлекая за собой известняковые глыбы. Тогда над водопадом зависает облако водяной пыли и шум потока слышен за километр. Однако в сухое лето серебристая лента воды иссякает, только слабые струи сбегают по скалистой поверхности и водопад не производит сильного впечатления.
         И таких своеобразных мест немало на Южном берегу - одном из самых уникальных уголков Крыма по своему климату, растительности, богатству ландшафтов. Эти факторы, а также теплое море сделали эти места одними из самых популярных для отдыха и лечения. Освоение Южного берега началось сразу после присоединения Крыма к России. Здесь строились дворцы для царской семьи и наиболее крупных сановников, которые сохранились и сейчас. В советское время здесь построено большое количество санаториев, домов отдыха и пансионатов.
         Примерными географическими границами Южного берега Крыма служат гора Аю-Даг на востоке и мыс Айя - на западе. Именно в этих границах географические условия побережья наиболее близки к средиземноморским по климату и типам растительности. Здесь, на Южном берегу Крыма, туристам предстоит провести оставшуюся часть отдыха и ближе познакомиться с этим чудным уголком.

[ Обзорная  ]  [  Горы  ]  [  Города  ]  [  Дворцы  ]  [  Музыка  ]  [  Книги  ]  [  Люди  ]  [  Кунсткамера  ]  [  Карты  ]  [  Отчёты  ]  [  Гостевая  ]  [  Ссылки  ]